アルコールレベル：バランスをとる行為-Winestealssd.com

上質なワインは14％のアルコールで作ることができますか？そして15％？または、そのようなレベルは本質的な品質に影響を与えますか？特にボルドーの予告された2009年代には、レベルが上昇し続けており、アンドリュージェフォードは双方の意見を聞いています。

ワインは、人間の赤ちゃんのように、化学的に複雑で、感情的に魅力的な化合物と分子の束です。感情の多くは、しかし、良いワインでは、すべてではありませんが、そのアルコール含有量に起因する可能性があります。化学的に言えば、アルコールはエタノールです：C2H6O。ワインのレベルは、モスカートダスティの約4.5％abv（アルコール度数、説明については右のボックスを参照）から、ポートなどの酒精強化ワインの20％までさまざまです。しかし、理想はありますか？

現在、ワイン醸造界でこれほど熱く議論されている質問はほとんどありません。アルコールレベルが人為的に調整されていることに基づいて、最初に酒精強化ワインを取っておきましょう。ただし、経験豊富なポートテイスターは、どのポートでも常に「精神性」（触知可能なアルコール）を失敗と見なすことに注意してください。したがって、グレートポートは確かにシームレスで調和のとれた全体であり、アルコールは存在していても邪魔になりません。推定の高級ワインの最大値である14％を完全に6％上回っています。ただし、ポートは甘く、抽出性が高いか酸化性が高いことがよくあります。言い換えれば、アルコールが固執することはたくさんあります。

1980年代以前のテーブルワインは11％から12.5％の間で変動し、13％の紋章はほとんどありませんでした。（たとえば、ボルドーの1959年のヴィンテージは乾燥していて暑いものでしたが、ラトゥールの社長、フレデリックエンジェラーによると、そのヴィンテージのシャトーラトゥールはわずか11.6％です。）現在、13％未満のテーブルワインは珍しいものです。。

暖かく日当たりの良い地域では、通常14％以上のワインが提供され、暑い場所でくぼんだ果物や乾燥した果物から作られたテーブルワインの中には17％以上に達するものもあります。なぜ変更するのですか？収量の低下、より遅く、より選択的な収穫、より効率的な酵母は、気候変動がワイルドカードである3つの主要な要因です（1860年以来世界で最も暖かい10年はすべて1980年以来記録されています）。

最大の敗者シーズン16の勝者

しかし、なぜワインメーカーはより低い収穫量を取り、後で収穫したいと思うのでしょうか？ヨーロッパの古典的な地域の素晴らしいヴィンテージは、常に熟した濃縮ワインを提供してきました。貧しいヴィンテージは、より軽く、よりシャープなものをもたらしました。

いくつかの素晴らしいものだけでなく、すべてのヴィンテージに熟度と集中力が必要な場合、それを行う最も確実な方法は、ブドウの収穫量を減らし、成熟の早い時期ではなく遅い時期に果実を収穫することです。さらに、この種の熟した豊かなワインは、より軽くて新鮮なものよりも、より温かい批評家の歓迎と、特に米国のワイン作家や批評家からの高いスコアに値すると言われています。

バーを14％に設定することは、2つの質問をする方法です。 1つ目は、気候が温暖で、暖かく日当たりの良い場所からのワインの割合が増加している世界で、ワインの客観的な爽快感が失われる前に、ワイン生産者がアルコールレベルの上昇を抑える時期であるかどうかです。しかし、これは2番目の包括的な質問を要求します。何が一番おいしいですか：より濃厚で濃縮されたワインまたはより軽くてさわやかなワインですか？そして何ですか

両方で間違っていますか？

目立たない

驚くべきことに、オーストラリアで最も成功している輸出ワインのいくつかが14％を超えて急増しているにもかかわらず、低アルコールアプローチを求める最も熱心な声の多くがオーストラリアで見られます。（数か月前に18.5％の2006年グリノッククリークアプリコットブロックシラーズを味わいました。）「上質なワインには、ディテール、場所の感覚、多様性とバランスのニュアンスがあります」と、ビクトリアのヤラバレーにあるDeBortoliのSteveWebberは言います。

「アルコール度数が14％を超えるワインは、一般的にこれらの楽しみを欠いています。ヤラでは、ほとんどの地域で、私たちは細部の感覚を失い、熟れすぎたキャラクターで配置されていると思います。バランスが取れていると私たちが考えるブドウは、12％から13.5％の潜在的なアルコールの間で完全に熟しています。まだ14％に達するシラーとカベルネソーヴィニヨンをいくつか作っていますが、これらのブドウ園は明らかにまだバランスが取れていません。」

「14％を超えるアルコールレベルの恩恵を受ける辛口の白ワインは世界にないと思います」とビクトリアのヤビー湖のトム・カーソンは示唆していますが、「赤は別の話だ」と感じています。西オーストラリア州のマーガレットリバーのVanyaCullenは、バイオダイナミック農法により、特に白。

リゾーリ＆アイルズの2ショットが前進

「ソーヴィニヨンブランとセミヨンの最終的なアルコールは13％から14％でしたが、今ではフェノールの熟度は早くも10％または11％の潜在的なアルコールになります」と彼女は言います。「カベルネも、最高の状態でエレガンスを備えたミディアムボディのワインであり、香水高アルコールはこれをサポートしていません。ブレンドを使用すると、14％を超える品種の特徴が失われます。」

これは、ルシヨンのジェラール・ゴービーが北に数千キロもエコーした理論であり、バイオダイナミクス後、シラーとムールヴェードルでさえ、12％未満の潜在的なアルコールで選択します。ゴービーの英国のエージェント、有名なブルゴーニュの専門家ロイ・リチャーズは、アンリ・ジャイエが「熟れすぎたラズベリーは味のないラズベリーだった」と言ったことを思い出しました。彼は、ジェイアーは「果物がまだカリカリであるときに彼のブドウを選ぶのが好きだった」と言いました。素晴らしいワインは高アルコールを必要としません。」リチャーズは、「酒飲みとして、私はメディアによってより容易に理解されるものよりも、おそらくオフヴィンテージからより大きな楽しみを引き出します」と言います。

無制限

これらの見解は他のヨーロッパの反響を見つけます。ドウロは、強化されているかどうかにかかわらず、豊かなワインの代名詞ですが、Dirk van der Niepoortは、アルコールレベルが12％から13％の間で理想的であることを根本的に示唆しています。「実際、今日、敵のナンバーワンと見なされているのは、若いワインの特定の緑色の特徴であり、私にとって非常に前向きなことであり、どのワインの寿命においても非常に重要です。」

ポムロールのルパンのフィオナティエンポントMWは、次のように述べています。ミッシェル・ロランがアドバイスした物件より2週間早くなることもあります。ブドウの木を機能させるほど、ブドウを高濃度のブドウを使った大ヒット植物であるアーニーシュヴァルツェネッガーに変えることができます。」

しかし、左岸の向こう側では、シャトーラトゥールのフレデリックエンジェラーはそれほど確信が持てません。未完成の2009年のブレンドでさえ13.9％しか測定されていませんが、ラトゥールは14％を超えていません（個々の区画は持っていますが）。それでも、彼は、「私は黄色い線として14％が好きではなく、アルコールが新しい敵であることを示唆したくありません。果物の表現が重要です。果実の表現のバランスが取れていると、アルコールは果実の後ろに隠れているように見えます。すべては場所と種類によって異なります。」

エンジェラーは、ルシヨン（マリウス）でカベルネ・ソーヴィニヨン、赤のブルゴーニュ（ドメーヌ・ド・ルージェニー）、赤のローヌ（フォント・ボナウ）を製造しているため、これについてコメントするのに適しています。「ルシヨンのカベルネでフェノールの熟度を得るには、[潜在的なアルコールで] 14.5％から15％の間を選ぶ必要があります。

私はその果実の表現を13％にしたいと思いますが、まったくないよりはむしろ15％にしたいと思います。そして、ローヌ川のグルナッシュでは、16％に近いことがよくあります。絶対値での制限は何ですか？よく分かりません。しかし、私が言えることは、ヴィンテージの後にラトゥールでトップ10のサンプルロットを味わうと、アルコールは品質とはまったく関係がないということです。」

コンサルタントのワインメーカー、ステファン・ドゥルノンクールはさらに進んでいます。「14％を超える上質なワインを作ることができないと言うのはばかげています。身長190cm以上の男性は普通に生きられないと言っているようなものです。それは同じ愚かさです。アルコールは単にバランスの連鎖のリンクです。そのアルコールのバランスをとるのに十分な問題がない場合は、「アルコール」ワインを12％で見つけることができ、15％で見事にバランスの取れたワインを見つけることができます。」

ワイン・アドヴォケイトの評論家であるデビッド・シルトクネヒトに14％の上限の質問をしたとき、彼も比喩に憤慨して手を伸ばしました。「このトピックは大変だと思います。これは、70を超える楽器のパートで優れた音楽を採点できるかどうか、または高さが75mを超える優れた建築空間を誰かに尋ねるようなものです。

制限として14％のアルコールを選択するということは、ボルドー、ブルゴーニュ、ヴァッハウ、カンプタルの最も有名な生産者が生産するものの5分の1、おそらくローヌ川の40％、そしてその75％から90％に疑問を投げかけることを意味します。南フランス、スペイン、カリフォルニア、オーストラリアのエリート生産者からの問題。本当のことは、アルコール度数が高いか低いかにかかわらず、極端なアルコールに近づくにつれて、上質なワインを作るのが明らかに難しくなるということです。」

カリフォルニアの4つの異なる郡でワインを製造しているエドマンズセントジョンのスティーブエドマンズは、「特定の品種は、そのアルコールレベルがそれらのサイトでのそれらの品種の表現力に適切であると感じる14％を超えるワインを生産しているようだ」とエンゲラーに反響しました。確かに、正確なアルコールレベルが品種に依存しているという問題は、私が話をしたすべての人によって広く言及されました（彼らのコメントのいくつかを要約しているp41のボックスを参照してください）。