クレジット：Liber Pater Facebook
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記事は7月上旬からどんどん厚くなり始めました。 リーベル・ペーターは公式に最も高価な現代のボルドーワインになりました 、 2015年のヴィンテージは1本30,000ユーロで販売されています。
そして、Liber Paterの周りの話と同じように、私は所有者のLoïcPasquetのchutzpah / audacity / confidenceを称賛することと壁に頭をぶつけることの間のどこかで引き裂かれました。
これはボルドーで最も標高の高いブドウ園であり、ワインはボルドーのブドウ園で使用されなくなったフィロキセラ以前の古代のブドウ品種から純粋に作られていると述べたいくつかの記事を読みました。どちらの記述も真実ではありません。
そして何よりも、2015年のリーベルペーターが1855年にボルドーの本当の味を提供することを示唆する記事がありました。ああ、さあ…
ようやく8月末にかけてブドウ園に戻りました。 Pasquetに会ったときの私の目的は、いつものように、誇大広告を切り抜けて、実際に何が起こっているのかを確認することでした。プロジェクトの現実に近づきつつあることを初めて感じました。
「ワインがボルドーでもはや見られないブドウでできているというのは、単にそうではありません。」
本当のことは、2015年から、Liber Paterは100％移植されていないブドウの木から作られ、それ自体はかなり注目に値し、この地域ではめったに見られない農法を使用しているということです。私は過去数年間に何度かブドウ園を歩きました、そしてそれは今健康で幸せに野生に見えます。
その認定された有機ブドウの木は、可能な限りパーマカルチャーに残され、すべてが個々のステークで成長し、それらの間にトレーニングワイヤーはありません。
これにより、ヘクタールあたり20,000本のブドウの木の密度（60cmの列の間と80cmの各ブドウの木の間の距離に等しい）が理解しやすくなります。これは、それらの間をかなり簡単に歩いたり、作業したりできることを意味します。
しかし、ボルドーでこれを行っているのは彼らだけではありません。たとえば、Jean-Philippe Janoueixは、同じ密度のブドウの木を栽培している生産者の1人です。
ボルドーで最初にワイヤーに沿ってブドウの木を育てた生産者の1人は、19世紀半ばにシャトーダガサックの農学者の所有者であったマルセルリシエでした。彼は1841年に到着し、しばらくの間アガサック法と呼ばれていました。
これは、パスケが、18世紀のボルドーだけでなく、古代ギリシャ人やローマ人によって実践された技術であるブドウの木を栽培するために使用される伝統的な方法を再現していると公正に主張できることを意味します。
しかし、それはあなたが誇大広告に卸売りを買うべきだと言っているわけではありません。
はい、パスケは珍しい品種を植えています、そして私の意見ではそれを祝福する必要があります、しかしワインがもはやボルドーで見つけられないブドウでできているというわけではありません。
このような多額の金額で提供されている2015年ヴィンテージのブレンド（200本すべて）は、ほぼ完全にカベルネ・ソーヴィニヨンです。
しかし、彼はそれを古い名前のプチヴィデュールで呼んでいます。ちょうどラフルールがその大衆が選んだカベルネフランをブーシェと呼んでいるのと同じように、現代のクローンとの違いを強調しています。
リーベルペーターでは、これを少量のプチヴェルドとマルベック、そして珍しい品種の約2％（主にカステ、ターニー、サンマケール）と組み合わせています。
私がアンフォラから味わった2018ヴィンテージは、もう少し珍しい品種がありますが、それでも移植されていないカベルネ・ソーヴィニヨン、プチ・ヴェルド、マルベックが支配的です。
これは批判するためではなく、明確にするためです。
そしてそれは非常に印象的なワインです。ブドウ園のさまざまな場所からのカベルネは、アンフォラ、ジャル、陶器の大桶のすべてで別々に熟成されています。これは、オークの干渉なしに味を追跡できるように、初期から開発されたものです。
彼らを「ブラインド」で味わうと、彼らはカベルネファミリーに属していることが明らかになりましたが、今日のより古典的なカベルネとは異なります。彼らは本当にエキサイティングな繊細さと活気を持っていました、そして価格が彼らをほとんどすべての人の手の届かないところに置くのは残念です。
ボルドーで上昇中の希少ブドウ
しかし、少し掘り下げてみると、Liber Paterは、19世紀のブドウ園とそのワインについての洞察を、値札なしで提供する、ボルドーで現在行われている他の多くのプロジェクトへの道標として見ることができます。
希少なブドウ品種を植えるエステートには、カスティヨンのクロピュイアルノーがあります。ここには、今後数年間でブドウ園の2％を占める大量選択からのマンシンとカステがあります。
ボルドーのシャトードゥラヴィエイユシャペルには、ブシャレス、マンシン、コット[マルベックの旧称]、カステ、カルメネールがあります。
若くて落ち着きのないトラビス
FrancsCôtesdeBordeauxのChâteauLePuyとSt-FoyCôtesdeBordeauxのChâteaudeClaribèsは現在、どちらを植えるかを決定しています。
また、Liber Paterが今後数年間にLiberiBellariaという名前で計画している100％カステと100％マンシンの瓶詰めを試すことを楽しみにしています。
また、メドックのクロマヌーでは、フィロキセラメルロー以前とカベルネソーヴィニヨンのブドウを、私が一年中味わった中で最高のワインの1つである見事なキュヴェ1850で見つけることができます。不動産からの価格は30ユーロ未満です。
次に、毎年最初のワインに使われる1890年代のブドウの4ヘクタールの区画があるオーベイリーがあります。これは、カベルネフラン、カルメネール、メルロー、マルベック、プチヴェルド、カベルネソーヴィニヨンの珍しい遺伝物質のコレクションであり、19世紀のようにすべてが列に並んでいます。ブドウネアブラムシから保護するために、いくつかのアメリカの台木が追加されました。
サンテミリオンには、1890年代の移植されていないカベルネフランのブドウの木が3,000本以上あり、2004年から別のキュヴェとして瓶詰めされています。
ChâteaudelaVieilleChapelleは、その珍しいブドウプロジェクトで最も進んだものの1つです。
2009年に、彼らはDNA分析を使用して、フィロキセラ以前のブドウの木の小さな区画からブシャレスブドウを特定しました。
2014年に、彼らは同じ区画内の400のブドウの木、すべての接ぎ木されていない19世紀のブドウの木の完全な調査を実施し、1つの未確認のハイブリッドを含む11の忘れられた品種を発見しました。
2016年以降、これは2ヘクタールにわたる5つの品種に焦点を当てた植え替えを含む大量選択のプロジェクトに拡大しました。それらの品種は、ブシャレス、マンシン、コット（マルベック）、カステ、カルメネールで、今年最初の植物があり、2021年にデビュー収穫が見込まれています。
しかし、あなたはすでに不動産のような例を試すことができます 「ボン・ル・ヴァンです」 瓶詰めは、65％がブシャレス、25％がメルロー、10％がその他の珍しいボルドーブドウです。このワインは、2006年、2008年、2010年に製造されました。このとき、ワイン製造チームは、移植されていないブドウの木をメルローとプチヴェルドと信じていました。
ブレンドを反映するためにBouchalès-Merlotと呼ばれる最近のキュヴェもあり、2014年から毎年作られています。
これはセメントバットで醸造され、オークの衝撃がないことを保証するために400リットルの中性バレルで熟成され、追加の硫黄なしで作られています。そして、そのすべての価格は？これまでのところ、シャトーから€60。
「私たちは、これらの古いブドウ品種が21世紀の気候変動との戦いに役立つかどうかを調査することに興味があります」と、ラヴィエイユシャペルのファビエンヌマリエは私に語りました。
「集中的な生産が土壌やブドウの木にダメージを与えていることはすでにわかっています。接ぎ木がブドウの病気の増加に拍車をかけているのかどうかを疑問視する価値があります。」
最後になりましたが、このリストには、2016年からJean-BaptisteDuquesneが所有しているLiberPaterからそう遠くないGravesにChâteauCazebonneがあります。彼は、尊敬されているバイオダイナミック農法のワインメーカー、デビッド・プータイズと協力しています。
彼らはここで、マンシン、パルドッテ、カステ、ソーヴィニヨン、ペヌイユ、ブシャレスなど、最大25の忘れられた品種を追加し、「」という名前でリリースする計画を立てています。 昨年のブドウ品種 。最初の植栽は2018年に始まりました。
これらは確かに賢明な質問であり、ボルドーでは見られなかった「新しい」品種を植える前に一見の価値があります。 現在、ボルドーとボルドーシュペリウールについて話し合っています 。
ボルドーの革新の精神が健在であるのを見るのは心強いです。
そして、ロイック・パスケとリーベル・ペーターが、1人か2人のワインメーカーでさえ、これに未来があると確信しているなら、おめでとうと言います。
