スーパートスカーナワインと新しいカウンターカルチャー-ジェーンアンソン

先住民の品種を使用した「スーパートスカーナ」ワインがさらに増えるのでしょうか。クレジット：Castellare di Castellina

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イタリアワインの地盤は変化しているとジェーン・アンソンは言います。ジェーン・アンソンは、先住民の品種に焦点を当てた新しい反逆者の台頭を予測し、これがスーパートスカーナ運動にとって何を意味するのかを尋ねます。

そう 転がる石 サンフランシスコのロフトから7,500米ドルのローンで創刊号が作成されてから、ほぼ50年後に売りに出されています。セールを読んだとき、オンラインで初期のコピーを探し始め、PDFを見つけました。 1967年11月からの初版。それは雑誌というより新聞のように見え、リチャード・レスターの映画のために第二次世界大戦のサービスユニフォームでポーズをとっているジョン・レノンの逮捕されたフロントページの画像がありました ジョン・レノンの戦争に勝った方法 。

1967年11月にジョンレノンを特集したローリングストーン誌の創刊号。クレジット：Granger Historical Picture Archive / Alamy。

大胆で美しいワイアット

ワイン愛好家にとって、1960年代の革命は非常に激しくなり、カリフォルニアからキャンティクラシコの静かな斜面、そして最もありそうもないカウンターカルチャーのヒーローであるイタリアの貴族マルケーゼマリオインシサデッラロケッタまで逃げ出しました。彼のボルドーに着想を得たカベルネソーヴィニヨン主導のサッシカイアは、1968年にフレンチオーク樽から正式に発売され、イタリアワインについての会話をリセットし、一般的な伝統の外で働き、規則を破り、ワインが降ります。

スーパートスカーナのピークに達しましたか？

Incisa della Rochettaの暗闇の中での飛躍に触発された多くの素晴らしいワインをリストする必要はありませんが、 転がる石 ニュースは私がいたときに持っていた質問をかなりきちんとブックエンドしているようでした トスカーナ 先週末。

つまり、私たちがピークスーパートスカーナに到達したかどうか、そして今日のイタリアの真のカウンターカルチャーワインは、革新ではなく伝統を使用するものであるかどうか。

この問題を最もよく理解する必要があるのは、マレンマのロッカディフラッシネッロとキャンティクラシコのカステッリーナディカステッリーナのオーナーであるパオロパネライ博士です。 1970年以来ジャーナリストであり、法学と農学を学び、編集者になりました。 パノラマ、世界 そして資本雑誌、そして今日、彼が1986年に設立した一連の新聞、雑誌、通信社、テレビ、ラジオで構成される金融出版社であるClass Editori Spaを所有しています（彼は当然のことながら、イタリアのブルームバーグとして知られています）。

の問題の1つ 転がる石 、による ニューヨーク・タイムズ' セールの読み方は、変化する出版の世界とともに進化しなかったということです。最近の訴訟の影響だけでなく、金融コストを超えてブランドを傷つけただけでなく、変化するメディアの状況と出版社のJanWennerのインターネットに対する一般的な懐疑論とブランド拡張の必要性のゆっくりとした燃焼にも言及しました。

パネライは、スーパートスカーナの2つの非常に異なる表現の所有者であるため、同様に進化するワインの風景の観点から見ると特に興味深い人物です（彼自身の報道問題があることに加えて、つまり、彼が静かな所有者であることを常に否定する必要がありますイタリアで最も影響力のあるワイン雑誌の 赤エビ ）。

パネライの最初は、ボルゲリとスカンサーノの間に位置する非常に印象的なロッカディフラッシネッロで、元々はドメーヌバロンデロスチャイルドラフィットとの合弁事業ですが、パートナーシップは確立されていません（ラフィットバレルは、ポイヤックで最初に使用された後もここにあります）。 Frassinelloには、パリのジョルジュポンピドゥーセンターとロンドンのザシャードの建築家であるレンゾピアノによって建てられたワイナリーがあり、マセト、メッソリオ、 Redigaffi。

対照的に、パネライのトスカーナワインへの最初のベンチャーは、皮肉なことに1968年にさかのぼりますが、キャンティクラシコにある5つの農場を購入し、カステッラーレディカステッリーナの所有地を形成しました。

ワインメーカーのアレッサンドロ・チェライが両方を監督していますが、雰囲気はこれ以上変わらないでしょう。 Castellareでは、伝統が鍵となり、農業は有機栽培であり（認定されていない場合）、Vino Santoは、マルヴァジアとトレッビアーノのブドウをぶら下げて冬の間ゆっくりと乾かすという伝統的な方法で作られています。こちらもIGTワインなので、スーパートスカーナの傘の中にありますが、今回は先住民のブドウ品種のみをブレンドしたものです。 サンジョヴェーゼ キャンティで非常に人気があったブドウであるマルヴァジアネラは、湿度と腐敗に敏感なため、過去25年間でほとんど姿を消しました。

「それがうまくいくと、マルヴァジア・ネライスはサンジョヴェーゼの完璧なパートナーです」と、ジャコモ・タチスの下で訓練を受けたセライは、テイスティングについて説明しました。「それは芳香剤ではなく丸みと甘さを加えます、そしてタンニンはベルベットのようです。私たちはそれをイタリアのメルローと考えています。

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このワイン、I Sodi di San Niccolo（それが栽培されている土壌と敷地内にあるSan Niccolo教会を指します）は1977年に作成され、Vino daTavolaとして最初に瓶詰めされました。これは、これらすべての初期のスーパートスカーナと同じ話です。当時の地方の規則では、キャンティクラシコは、パネライが選択しなかった白ブドウの10％で作られなければならなかったため、テーブルワイン。彼らはカステラーレでメルローとカベルネソーヴィニヨンを栽培していますが、別々に瓶詰めされており、主力ワインの一部になったことがありません。

「私たちは、スーパートスカーナが完全にネイティブのトスカーナのブドウで作られることを証明したかったのです」とパネライは言いました。「カテゴリーが承認された後、1995年からIGTとして瓶詰めしましたが、ルールが再び変更され、DOCGキャンティクラシコにするオプションがあったため、IGTとして保持することにしました。それは常にアペラシオンの外に住んでいたワインであり、私たちは地元のブドウだけから生まれたスーパートスカーナの考えが好きでした。

驚くべきことに、このルートを進んだスーパートスカーナはほとんどいません。もちろん、象徴的なペルゴレトルテとイソレエオレナのセパレロがあり、どちらも100％サンジョヴェーゼIGTトスカーナです。オリジナルの1つであるVigorelloは、カベルネ、プチヴェルド、メルローを、もう1つの古代の地元の品種であるPugnitelloとブレンドしています。そして、カベルネ・フランやカベルネ・ソーヴィニヨンと並んでサンジョヴェーゼが約80％あるティグナネッロから、はるかに多くの手がかりを得ています。しかし、私が考えることができる他の唯一のスーパートスカーナは、サンジョヴェーゼとマルヴァジアネラのブレンドであり、カパネルソラーレです。

多くの点で、スーパートスカーナはかつてないほど強力になりました。それらはLiv-exでのイタリアワインの取引を支配し（2015年は5.1％、2010年は0.9％）、ほぼ常にサッシカイアが主導しましたが、マセト、オルネライア、ティグナネッロがそれに続きました。そして今、キャンティクラシコのルールが変更され、新しいレベルのキャンティクラシコグランセレツィオーネが到着したと思います。問題は、なぜ伝統的な品種をシステムの外にIGTで維持するのかということかもしれません。

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ええと、おそらく2017年のカウンターカルチャーのワインメーカーは、気候変動と責任ある農業に注目しているからでしょう。テロワールを最大化するための土着のブドウ品種、最小限の添加物、その他の技術は、メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンを包み込むオークのラッシングを備えた重いボトルのスーパースターワインよりも優先されています。これは、今後数十年でさらに真実になると確信しています。少なくともスーパートスカーナのシーンに新たに登場した人々にとって、進化は生き残りを意味するかもしれません。

「1970年代と1980年代のキャンティクラシコの危機は、品質よりも量を重視して植えられた、サンジョヴェーゼの間違ったクローンの大規模な植え付けが原因で発生しました」とCellai氏は言います。「ワインメーカーが見つけた答えは、カベルネとメルローを植えることでした。これは解決策を提供するだけでなく、ワインの特徴も変更しました。象徴的な国際的なブドウが私たちの気候でどのように繁栄するかを見るのは大好きですが、今日、妥協することなくサンジョヴェーゼの生来の美しさを捉えたクローンがあります。同時に、私たちの地元の忘れられた品種の多くは、風味を犠牲にすることなく干ばつや熱に抵抗し、歓迎される酸味を提供します。確かに、これらすべての可能性を捉えるスーパートスカーナの余地はありますか？」

試してみるワイン

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Sangioveto（85％）とMalvasia Nera（15％、おそらくブドウ品種学者にとってはMalvasia Nera di Brindisi）のブレンドから作られています。樽の使用には注意してください–これは50％の新しいオークですが、より柔らかい2012年のヴィンテージでは5％しか使用していません。ステンレス鋼のVinificaiton、長くて涼しい7週間の浸軟、続いてコンクリートタンクでのマロラクティック。明確な集中力と持続性をミネラルと新鮮な酸味と組み合わせます。ラズベリーのピューレ、スミレ、ソフトなタンニンとともに、魅力的なダークビターチョコレートとフェンネルのノート。唇を鳴らす、より多くのもの。 94