シャトーラフルールの秘密-ジェーンアンソンによるWinestealssd.comインタビュー

ポムロールのシャトーラフルールで手作業でブドウを収穫します。クレジット：Tim Graham / Getty

ハイライト

ジェーン・アンソンは、シャトー・ラフルールのオーナーであるバプティスト・ギノーにインタビューし、ポムロールが近年のボルドーの価格設定をめぐる騒動をどのように回避したかを見ていきます。

シャトーラフルールの秘密は、バプティストギノーが私に語ったところによると、本質的に2つのことになります。

「最初は変化の疑い、次にお金の不足です。」

「私の父のいとこは、1947年から1985年に賃貸を開始するまで、不動産を担当していました。

「彼らは非常に保守的で、ポムロールの一般的な傾向が現代のメルロークローンを植え、化学除草剤を適用することであった1970年代でさえ、彼らはブドウの木に何もしませんでした。私たちは彼らに彼らのカルヴァン主義的アプローチに大きな恩恵を負っています。」

「素晴らしいワインの進歩の余地はニュアンスにあります」

「そして、1985年にテレーズロビンが亡くなった後、私の両親が引き継いだとき、彼らにはほとんどお金がありませんでした。資金の不足は彼らがあまりにも多くの間違いをするのを止めました。 2002年以来、私たちが唯一の所有者であるにもかかわらず、それは私たちが今日も利用し続けている経験です。

素晴らしいワインの進歩の余地は微妙な違いがあるので、私たちはあまりにも早く何かをするのではないかと疑っています。意思決定においては白黒である必要があると考えたくなりますが、真実は通常、その中間にあります。」

ポムロールの例外

他のボルドーのアペラシオンよりもポムロールに付随する皮肉は少ない

これらすべてが、LafleurがThe PomerolExceptionを完全にカプセル化する理由を説明しています。それは確かに、脱獄の無料カードを与えられたボルドーのアペラシオンの1つです。

どういうわけか、ワインがどれほど高価になるかは問題ではありません。ポムロールに付けられた皮肉は、左岸と右岸の他のスターのアペラシオンよりも少なく、生産者の信憑性を信じています。

これは、年を問わず、ボトル1本あたり500ポンド未満で見つかる幸運なワインです。ヘドニズムワインは現在、2012年ヴィンテージで600ポンドです。バプティストと彼の父親のジャックは、ボルドー広場での販売にネゴシアンや廷臣を使用していないため、小売店で見つけることはほぼ不可能です。

ラフルールのブドウ園

これらの4.58ヘクタールは、列ではなく個々の植物によって測定され、収穫量は1ヘクタールあたりのヘクトリットルではなく、ボルドー全体で聞こえるように、21,000本のブドウの木のそれぞれの果実が与えるグラスとボトルの数によって評価されます。

ブドウ園は3つの透明な土壌タイプに分かれています。

北西の粘着性のある粘土に支えられた特に砂利の多いセクター。この部分には7,500本のブドウの木があると彼らは数えているので安心してください
ブドウ園の真ん中にある砂利のセクション（5,250本のブドウ）
レバント（8,250本のブドウの木）と呼ばれる区画の南と東にある粘土砂利セクター。

この最後のセクターはラフルールの中心であり、19世紀の植物に基づいた大量の選択から、最も古いカベルネフランのブドウの木と最も多様な遺伝物質を見つけることができます。

ブドウ園全体を東西に斜めに通過するわずか0.69ヘクタールの薄いストリップは、より典型的なポムロールの豊富で深い粘土で構成されており、ほとんどの場合、セカンドワインを形成するブドウを与えます ラフルールの思想 。

「私たちはみんな一緒にいます」

妻でありワインメーカーの仲間であるジュリーとフルタイムで住んでいるバプティストからこのすべてを言われたとき、それは素晴らしく寒くてサクサクした朝でした。バプティストは父親の象徴的な口ひげを持っていないかもしれませんが、35歳でもヴィンテージのジェームズアールジョーンズのように聞こえる彼の身長と深いバリトンの声のために、同じように独特です。

私たちがさまざまな区画に向かうとき、彼は自分の土地とポムロールの周辺の土地の両方について、そして私たちのほとんどが私たちとゴシップを交換するために予約している流動性でシュヴァルブランとフィジャック（両方ともカベルネフランのファン）に話します最古の友達。

「私は幸運にも21歳で父と仕事を始めることができたので、ここではすでに15回の収穫を行いました。そして、ジュリーは最初からほとんど私と一緒にいました。

「私たちは、ブドウ園とセラーの両方でまったく同じチームで、すべてを自分たちで行っています。剪定者は、ブドウの木を私たちと結びつけてトレリスをかけたり、必要に応じて葉を薄くしたり、収穫時にブドウを持ち込んだり、完成したワインを瓶詰めしたりするのと同じ人々です。ある段階を次の人に引き継ぐという考えは決してありません。私たちは皆一緒にいます。