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ライトバンクのポムロールには、ペトリュス以上のものがあります。 STEPHEN BROOKは、神話上の土壌を使った小さなアペラシオンがどのようにして右岸の最愛の人になったのかを見て、今ではより厳密な管理が必要かどうかを尋ねます。
私の友人はかつて夕食に到着し、つぶやきながら、「ポムロールは私が好きなワインです」というはっきりとしたヒントを持っていました。はい、返信したかったのですが、全員ではありませんか。確かに、RightBankのポムロールは簡単に好きになれます。メルローの比率が高いため、評判が高いにもかかわらず、通常は若いときにアクセスできます。しなやかで肉厚で、すぐに喜びを提供します。たとえばメドックの頑丈で構造化されたワインの隣にあるポムロールは、来たるべき官能性を誇示しています。残念ながら、ポムロールは比較的まれです。
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ブドウの木の下に800haしかないので、周りを回るのはあまりありません。最高のワインは、海抜40mの雄大な高原と呼ばれる高原から来ており、アペラシオンの25％しか占めていません。このトップポムロールの総生産量は、ラフィットとムートンロートシルトを合わせた総生産量に相当します。ただし、この高原は決して均一ではありません。メルローに非常に適した粘土は広く見られますが、LaFleur-Pétrusのように石の砂利もあります。LaFleur-Pétrusでは、粘土が豊富な隣のペトリュスとは完全に対照的です。どちらも、今年のデカンターマンオブザイヤー、クリスチャンムエックス（2008）のポートフォリオの一部です。
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この高原がなぜこのような素晴らしいワインを生産するのかを説明するのは難しいですが、おそらくそれは土壌の種類、排水、露出、ブドウの品種の魔法の組み合わせによるものです。西に数百メートル進むと、土地はリブルヌを横断する鉄道線に向かって下り坂になります。それを越えると、砂質の土壌にいます。これは、多くの優れたワインの産地ですが、素晴らしいワインはほとんどありません。同じことがサンテミリオンに近いいくつかの土壌にも当てはまり、一部の生産者は「忌まわしい」と表現しています。
一方、シュヴァルブラン近くのサンテミリオン国境に近いセクターは素晴らしいワインを生産しています。多くの栽培者は、土壌中のクラスデファー（鉄分が豊富な砂の帯）の存在について神秘的に話します。これがポムロールの典型性に独特の貢献をしていると広く考えられていますが、L'Eglise-ClinetのDenis Durantouなどの一部の栽培者は、その存在がマイナス要因であると信じています。ポムロールの国境は、それが何らかの形で違いをもたらさないと主張しています。それがポムロールのワインにほのめかしのミネラルを与えるのであれば、他の種類の土壌もそうです。このような小さな地域では、Right Bankのポムロールにはさまざまなスタイルがあり、ナツメヤシの収穫（収穫が非常に遅いことが一部の施設で流行しています）やオークの熟成の使用などの要因が多様性を促進しています。サンテミリオンと間違えやすいワインもあれば、近隣の広大な地域のワインにはあまり見られない香りとエレガンスを備えたワインもあります。
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成長痛
スタイルが変わるだけでなく、品質も変わります。
間違いなく、この地域の評判で取引されているライトバンクのポムロールからの平凡なワインがたくさんあります。メドック、グレイブス、ソーテルヌ、サンテミリオンの成長をランク付けするのと同じ種類の分類が実施されていれば、彼らの生存は確かに疑わしいでしょう。
Alas Classementsは現在、競合する利益を代表する弁護士の遊び場になっています。しかし、たとえばサンテミリオンでは、その存在が不動産の努力を促すインセンティブとして機能していることは否定できません。ライトバンクのポムロールでは、認知度、名声、価格の上昇以外に一生懸命努力することに対する報酬はありません。テイレファーなどの不動産に拍車をかけて品質を向上させるのに十分な報酬ですが、色あせた月桂樹にただ休む他の多くの人には不十分です。ポムロールには、不名誉な品質のワイン、またはそれが欠如しているワインがあります。分類がないことと緩いことの両方のおかげで、「あなたは私の背中を引っ掻きます、私はあなたの背中を引っ掻きます」試飲し、ポムロールのアペラシオンの権利を獲得します。
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ポムロールはその守護天使に恵まれており、最初はクリスチャン・ムエックスであり、この地域で最も偉大な財産のいくつかを経営する上で彼の父と祖父の仕事を続けています。もう1人はミッシェルロランです。ここでの唯一の物件はボンパスツールですが、ルゲイ、ルージェ、レヴァンジール、クリネット、プチビレッジなどの多くの主要な不動産に相談しています。そのような反対のワイン造り戦略を持つ2人の男性を考えるのは難しいです。ムエックスでは、鮮度とバランスに重点を置いています。ムエックスの特性は常に最初に選ばれるものの1つであり、ムエックスは単に安全に遊んでいるという非難につながります。最新のトロタノイまたはラフルールペトルスのヴィンテージを味わうとすぐに無意味に見えるという非難につながります。
また、ムエックスは新しいオークのファンではありません。彼の最優先事項は、ワインとそのテロワールを歌わせることです。 Rollandは、よく知られているように、遅いピッキングを好みます。 「作物のごく一部がレーズンになり始めるまで収穫を始めたくありません」と、小さなガラギステの所有者であり、ロランドの信者であるクリスチャン・ドリアックは言います。ローランドはまた、樽でのマロラクティック発酵などの技術を好み、通常、ムエックスと彼の有名なワインメーカー、ジャン・クロード・ベルルーが考えるよりもはるかに高い割合の新しいオークを選びます。結局、それは個人的な好みの問題です。
ポムロールの最高のワインであるペトリュス、ラフルール、レヴァンジール、ラコンセイランテ、トロタノイ、ヴューシャトーセルタン、レグリーズクリネットなどが高原で栽培されていることは十分に明らかですが、リブルヌの北の小さなテロワールで生産されたワインから得られます。 de Sales、ClosRené、L’Enclos、Bellegrave、Mazeyresなどの施設では、ワインは最高のポメロルのような深みのある味わいやフィネスを持っていません。しかし、彼らは優勢なメルローブドウからの豊富な肉質の果実と驚くべき熟成能力を持っています。ヴィンテージから数年以内に味わったこれらのワインは、すべてを提供しているように見えますが、良いヴィンテージでは、遠くまで行くことができます。
ポムロールは、その名声にもかかわらず、ワインを愛する一般の人々には比較的知られていないままです。おそらく、ワインを味わう機会がほとんどないためです。メドックやペサックレオニャンなどの地区が積極的にワインを一般に宣伝したり、取引したりする場合、ポムロールはそうではありません。ガジンやラコンセイランテなどのいくつかの例外を除いて、高原の祖先は、より小さなテロワールからのより素朴な努力と一緒に彼らのワインを見せることはめったにありません。また、ペトルスやラフルールが高品質のワインであることを私たちに説得する必要もありません。需要は供給をはるかに上回っています。
ムエックス家のように、ジャノウエックス家はここに多くの財産を所有していますが、それらはすべて小さいので、ワインを宣伝するための共同の努力から離れる傾向があります。確かに、ポメロールのワインは宣伝の必要性があまりありません。希少性は優れたセールスマンです。毎年750ケース以下のルパンが生産されており、ラフルールはそれ以上に豊富ではなく、最大1,000ケースです。 L’Eglise-Clinetの1,600ケースのみが日の目を見るようになり、Le Gayはさらに少なくなりますが、強力なPétrusが2,500ケースを超えることはめったにありません。 VieuxChâteauCertanやLaConseillanteなどの大規模な不動産でさえ、最大5,000件のケースを生み出しています。そのような限られた生産はカルトの地位を保証します。幸いなことに、Bourgneuf Vayron、Beauregard、Feytit-Clinet、Clos du Clocher、Petit Village、Vieux Maillet、Vray Croix de Gayなど、かなりお得なワインを提供する第2層のポムロールがたくさんあります。
