Andrew Jefford：MaurySec-カタロニアのサソリ

ルシヨンのモーリーにあるマス・ド・ラヴェイルのブドウの木。クレジット：ルシヨンワイン評議会（CIVR）

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アンドリュー・ジェフォードは、モーリー・セックの新しい上訴が「南フランスの珍しい「壮大な十字架」の1つになる可能性がある」と彼が考える理由を説明します。

いくつか質問させてください。赤ワインの力は、私たちが「ミネラル」と呼ぶものを必然的に凌駕する必要がありますか？古いブドウのカリニャンは、単独で醸造するのが最も良いですか？フランスの官僚は、新しい上訴を制裁するために常に10年を必要としますか？ガルナチャやグルナッシュがピノノワールを模倣できるのは、フランスの国境の外（たとえば、スペインのグレドスやオーストラリアのクレアバレー）だけですか？ Châteauneufはフランスで最も偉大な「ビッグレッド」の源ですか？私は上記のすべてに「はい」と答える傾向がありましたが、MaurySecは私が間違っていることを証明している最中です。

このアペラシオンは2011年11月にのみ発足しました（「Sec」のないモーリーは1936年以来存在している甘くて酒精強化ワインのアペラシオンですが）。バーナード・ルービーは、酒精強化ワインだけで築かれた地元の未来は持続不可能であるとほとんどの人より早く見ていました。彼はまた、モーリーをコート・デュ・ルシヨン＝ヴィレッジのドライワインのアペラシオンに追加するだけでは、それは十分に簡単だったでしょうが、この地域の潜在能力を十分に発揮できないことも理解しました。

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モーリーのマスアミエルのブドウの木。クレジット：Mas Amiel

彼は、避けられない地元の懐疑論に直面して、部外者に助けられました。オリヴィエ・デセルは、1999年にモーリーの主要な不動産であるマス・アミエル（現在は170ヘクタール）を買収するまでに、フランスで市場をリードする冷凍食品会社ピカードを設立しました。デセルは、ボルドーのワインコンサルタント、ジャック・ボワセノによってマス・アミエルに紹介されました。素晴らしい赤いテーブルワインがそこで作られることも確信していました。（その後、デセルはボルドーの不動産を取得し、それ以来、ピエールジャンヴィラとブルゴーニュのネゴシアン事業を立ち上げました。）

「私たちはたくさんの小さな戦車を購入し、いくつかの試行を行いました」とデセルは思い出しました。「結果を味わったとき、これは絶対に生まれなければならない第二のジャンルだとわかりました。」 2004年にINAOの前会長であるRenéRenouが訪問し、その可能性を認めました。 Renouは2006年6月に亡くなりましたが、ルシヨン地域の輸出ディレクターであるEric Aracilによると、「テロワールの証拠は非常に強力だった」ため、書類は比類のないスピードで縫い付けられました。 INAOのルシヨンのディレクターであるジャックパロックからも多くの助けがありました。彼はこの地域を歩いて長い時間を過ごし、その地質と土壌をよく知っていました。（確かに、パローツ人は最近、ジャーナリストのミシェル・スミスとモーリーに関するバイリンガルの本を共同執筆しました。）

ドメーヌ・ド・マハスのブドウの木、モーリー。クレジット：ルシヨンワイン評議会（CIVR）

広大なゾーンではなく（2014年にモーリーセックで宣言されたのはわずか220ヘクタール）、ワインは落ち着いて主張するまでに何年もの間なだめる必要がある傾向があります。コート・デュ・ルシヨン・ヴィレッジまたはIGPコート・カタランとして市場に出回るモーリーの境界内で作られた上質な赤ワインはまだたくさんあります。言い換えれば、新しいアペラシオンを試用と見なし、まだコミットしていません。未来。

彼らはすべき。私がこれまでに味わったMaurySecワインと、Maury Secである可能性のある他の名前で販売されているワインに基づいて、中央アグリー渓谷のこの特別なゾーンは、珍しいグランドの1つになる可能性があると言えます。南フランスの十字架。または、必要に応じて、北カタルーニャで最高の赤ワインを生産するために、南カタルーニャの「グランクリュ」であるプリオラートと一緒に味わい、判断するに値するワインを作りましょう。実際、2つの領域には多くの共通点があります。

私が始めた質問に戻りましょう。「ミネラル」が何を意味するのか、私たちの誰もまだ本当に知りませんが、これをワインのフルーティーでないフレーバーの痕跡と定義します。多くの「ビッグレッド」の純粋な豪華さは、これらのメモを覆い隠す可能性がありますが、ここでは（そしてプリオラートでも）そうではありません。これらのワインの背後には常にサソリのようなミネラルのアスペリティが潜んでおり、他の場所からのより官能的な競争相手を逃れる真剣さと尊厳を与えています。

モーリーの主な品種はグルナッシュですが、上訴規則ではムールヴェードル、シラー、カリニャンも許可されています。モーリーは少し高く、夏の空気はムールヴェードルには少し乾燥しすぎていますが、ゾーンの多くは最終的にシラーには暑すぎることがわかります。ただし、カリニャンとのパートナーシップは、ここほど成功することはありません。フローラルノート、リフト、快活さをもたらし、グルナッシュの罰則的な低収量を軽減するのに役立ちます。モーリーは両方の品種の古いブドウ園が豊富です。

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土壌の明らかな可能性（主に黒い片岩ですが、カルク片岩、花崗岩、石灰岩の片岩のポケットがあります）によって引き起こされる、モーリーセックのAOCステータスへの加入の速度についてはすでに説明しました。これらのブドウ園は海抜100mから400mの間にあり、高地のグルナッシュには間違いなく、フランスの国境の外で獲得できる空中のフィネスと優雅さがありますが、シャトーヌフやジゴンダス（その素晴らしさはより肉厚です）ではめったに見られません。）。

最後に、Châteauneufとの対比は魅力的なものです。モーリーセックは壮大で贅沢なものになる可能性があり、どちらのワインも処方的または神経質な味覚には多すぎることが多く、規定のアルコールレベルに夢中になっている人にとっては（モーリーセックは15％の優雅さと新鮮さの両方で見事にバランスが取れています）。シャトーヌフは、実際には、より長い上質なワインの進化のおかげで、現在、はるかに大きく、はるかに完成度の高いアペラシオンです。しかし、数十年後、偉大なモーリー・セックがフロンティアフレーバーと偉大なテロワールだけがもたらすことができる複雑さに同盟する力。

さらなる利点は、「モーリー」はフランス語を話さない人が発音しやすい名前であり、「コート・デュ・ルシヨン-村-レスケルド」のような定式化よりもはるかに口当たりが良いことです。これらも重要です。

モーリーには最後の資産があります。それは、その風景の驚くべきドラマです。ピレネー山脈と雪をかぶったカニグー山頂はアグリー渓谷の南にあり、コルビエールの山頂とケリビュスの幽霊の出る廃墟の要塞は北にあります。明るく、風通しが良く、野生で、遠く離れた、これは魂を持ち上げて浄化する風景です。メドック、シャンパン、コートドールについては誰も言うことはありません。

サソリの試飲：モーリーセレクション

Mas Amiel、Legend 2014

グルナッシュ80％とカリニャン20％のこのブレンドは、1949年に180mのCabirouNordと呼ばれる粘土-砂利の傾斜したカルク片岩のブドウ園に植えられ、完全にコンクリートで熟成されています。澄んだ赤い色で、穏やかな梅と野生の花の温かみのある香りがします。口蓋は穏やかに開き、シームレスな芳香の優雅さで構築されます。さくらんぼと梅の両方の果実、細粒のスパイス、落ち着きと鮮度のある砕いた植物があり、弾力のあるタンニンできれいにそしてさわやかに仕上げます：完璧な液体の楕円形。これは、濃密な2012ヴィンテージよりも軽いワインであり、2013年よりもわずかに香りが少ないですが、完璧なテロワールの表現を備えた、力強く完全なワインです。 95

マス・アミエル、2014年の北に向けて

ハムとペアになるワイン

これは、混合土壌（カルク片岩と鉄分が豊富な粘土を含む石灰岩）上の、Devèzeと呼ばれる160mの北向きの涼しい小包に由来します。シラーが再び好調な場所であり（残りの10％は古いブドウのグルナッシュです）、すべての熟成は具体的です。今年はレジェンドよりもさらに香りのよいワインで、重厚でピュアで洗練されたフレーバーと、ドライでありながら余韻の長いフローラルなフィニッシュを備えています。（ちなみに、2013年のヴィンテージも非常にシルキーで魅力的で、シラーの成分が残業しているため、2012年は少しグリップがありますが、やはり芳香的に複雑です。） 93

Devèze2013のその他の作品

非常に濃い色で、打ち砕かれた岩、挽いたコーヒー、ワイルドミントの香りが漂います。口に含むと、この歯ごたえがあり、深く、濃縮されており、最後はハーブの苦味に向かって先細りになりますが、果実味が強く飽和した酸味（ドライチェリーとドライプラム）があります。壮大な建築のワイン–確かに、印象的な2012年ヴィンテージです。 92

CuvéeMontpin、Domaine de Pouderoux 2013

軽くてエレガントな高地のワインで、口に含むとクリーミーな甘さがあり、ピュアでエレガント、非常にミネラル感があり、フィニッシュには少しさわやかな控えめさがあります。 90

Kerbuccio、Ch de St Roch 2013

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エキサイティングな素朴で生地のようなスタイルのプライマリースタイルの香りで、赤い夏のフルーツと小さなアプリコットも詰まっています。味わいは滑らかで、青々としていて、暖かく、ビロードのようで、たっぷりと肉付きがあり、どちらも甘くてドライですが、他のいくつかの仲間よりも石のようなアスペリティはありません。 90

Bastoul-Laffite、Domaine de Soulanes 2012

18ヶ月前に味わった、これは鼻に見事な芳香の精度のワインでした：ブラックカラントとプラムだけでなく、よりワイルドなダムソン、スローとエルダーベリー。果実味は少し落ち着き、香ばしい香りがワインに忍び寄っています。味わいは驚くほど浸透し、長くドラマチックで、プルーン、ドライチェリー、野生植物の深みがあり、その酸味は強烈でスリル満点です。 93

Tautavel-Vingrau、Rocher des Buis2014のワイン生産者

シンプルで安価だが魅力的なモーリーセック：典型的には甘いグルナッシュフルーツがスパイス、石、ハーブのフレッシュさでクラスに貸し出され、太陽エネルギーに満ちたチェリー、プラム、レモンを組み合わせたような刺激的でほとんどカリカリした味わいがあります。 89