月曜日のジェフォード：セラーのChâteauneuf-Winestealssd.com

シャトーヌフデュパプのブドウの木。クレジット：jean-louis zimmermann / Wikipedia

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アンドリュージェフォードは、シャトーヌフデュパプが年齢を必要とし、それに値するかどうかを調べるために30年を遡ります。

いくら シャトーヌフ教皇 セラーにありますか？ 1997年の彼の傑出した本の改訂版では ローヌ （（ ローヌ渓谷のワイン ）、ロバート・パーカーは、「他のどのタイプのワインよりも多くのシャトーヌフ・デュ・パプを飲んだ」と述べ、「私のプライベートセラーへの訪問者は、私のシャトーヌフ・デュ・パプの在庫が、アペラシオンの最高級品に対する私の貪欲な味に比例していることを証明できます。ワイン。」しかし、2段落後、彼は ワインスペクテイター 8つの「偉大なアメリカの地下室」のプロフィール（1996年8月）は、彼自身の大群とは対照的に、問題の数百万ドルのコレクションがシャトーヌフを多かれ少なかれ完全に排除したことを示唆しているようでした。

私の疑惑は、過去20年間で大きな変化は見られなかったということです。セラーに入れられる高級ワインとしてのシャトーヌフは、言い換えれば、すべての高級ワイン愛好家のデフォルトの選択ではなく、熱心な愛好家の保護区であり続けます。成熟したハイポイントのChâteauneufの市場価格は、立派ですが、見出しをつかむことはめったにありませんが、ポイントを強調しています。

どうして？贅沢で抑制されていないバロックのワインのスタイルには、優雅で新鮮なブルゴーニュまたは都会的でエレガントなボルドーの普遍的な魅力が欠けている可能性があります。しかし、カリフォルニアと南半球の大ヒット作と並んで、シャトーヌフ自体はほとんどブルゴーニュのように見え、香りのする抑制のモデルです。スタイルだけでは、この収集の怠慢を説明することはできません。

問題の要点は、確かに、ワイン自体の熟成性であり、それに伴って2つの重要な問題があります。ファインレッドのシャトーヌフには年齢が必要ですか？それは年齢とともに改善できますか？

答えを求めて、私は3つの傑出したヴィンテージ（2010年、2000年、1990年）の4つの主要なシャトーヌフエステートの「伝統」（または「グランヴァン」）キュヴェを味わうことにしました。ワインはエステート自体（Ch de Beaucastel、Ch la Nerthe、DomaineduPégau、DomaineduVieuxTélégraphe）から提供され、ボーカステルのCésarPerrin、新しく任命されたLaNertheのMDRalph Garcin、LaurenceFéraudとチャットする機会がありました。その後、昼食時にペガウの

セザール・ペランは、好むと好まざるとにかかわらず、シャトーヌフのほとんどの消費者（一般的に販売されている60％だけでなく、ボーカステルのような一流の不動産からも）は、購入するとすぐにワインを飲んでいると指摘しました。「2012年に、私たちは2010年について調査を行いました。これは、確かに時代を超えたヴィンテージです。その80％はすでに飲まれていたことがわかりました。」「人々は年齢を考慮します」とラルフ・ガーシンは付け加えました。「一種の生命保険契約のように、それはそこにありますが、彼らはむしろそれを使用したくないのです。ワインメーカーにとっての課題は、スプリントで演奏できるだけでなく、必要に応じてマラソンを実行できるワインを作ることです。」

3人の生産者全員が、この地域は他のいくつかの地域ほど熟成用のワインを作る経験がまだないことを強調しました。「このための機関車はボルドーです」とローレンス・フェローは言いました。「理想は常に50年熟成できるワインを持つことでした。しかし、1986年には、すべてのペガウがまとめて販売されました。」 CésarPerrinによると、もう1つの課題は、Châteanuneufの生産者に開放された並外れた寛容さを考えると、どのワイン製造パラメーターが最大の熟成性を備えたワインを生み出すかを正確に理解することでした。 13種類のブドウ品種があります（Beaucastelはそれらすべてを使用しています）が、必要に応じて単一の品種からワインを作ることもできます。さまざまな種類の土壌があり、熟成に関して完全な自由があり、ワイン造りのアプローチには多くの違いがあります（ペガウは房全体のみを使用します）茎を含みますが、ボーカステルとラネルテはすべてを茎から取り除き、ヴューテレグラフは部分的にボーカステルを茎から取り除き、赤い収穫物を短時間フラッシュ加熱します）。

しかし、熟成性は生産者にとって重要です。「それが私たちが持っている唯一の方法です。私たちの長老たちの仕事を知ることについて」とセザール・ペリンは言いました。ローレンス・フェローはさらに進んで、「ワインには魂があります。それは一連の技術の結果だけではありません。それが私にとってとても重要な理由です。 1990年は2、3年前に亡くなったと思いましたが、1年後には再び始まりました。私たち栽培者でさえ、すべてを理解しているわけではありません。」

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シャトーヌフの高齢化の難問：結論と注記

上質な赤ワインとしてのシャトーヌフの魅力の1つは、そのパノラマの飲酒ウィンドウです。1、2年後にこの禁断のワインをブローチすることができますが、深刻な例には、少なくとも20年を見る密度があります。しかし、このテイスティングが強調したのは、この間、ワインは静止しないということです。それらは変化し、急速に変化します。

6年の時、ワインは調和を取り戻しましたが、ディテール、魅力、エネルギーを失い始めていません。結局、これは私が飲むのに好ましい瞬間であり、私は想像できないと言っても過言ではありません。シャトーヌフは必然的にこれよりも多くのセラー時間を必要とします。

10年を超えて熟成した場合にワインが報われるかどうかは、ヴィンテージ自体の品質に依存します。たとえば、2000年のヴィンテージは見栄えは良いですが、16年で目立ったものではありません。ワイン内のすべてのアロマとフレーバーの要素が調和し、完全な表現のフレッシュさとエネルギーが衰えていますが、当面は成熟した魅力が補います。成熟したシャトーヌフの秋の柔らかさと甘さが好きな場合にのみ、このヴィンテージをさらに熟成させます。

しかし、これら4つの領域からの証拠は、1990年のヴィンテージが異常に素晴らしいものであったことを示唆しています。ワインの表現力、つまりフレーバーのキャストは、26歳で完全に成熟し、完全に進化しましたが、その構成にはまだ長引くエネルギーがあり、タンニンには粘り強さがあり、それが強要され続けています。彼らはそれを主張しなかったとしても、維持することに値しました。

エレン・デジェネレスとポーシャ・ベイビー

2010カルテット

Ch de Beaucastel 2010

2010年代で最も濃い色のこのワインの香りは、親密で親密で魅力的です（ほのめかしはブラックチェリーと肉を混ぜ合わせ、焼けるように暑く、つるの剪定の火に唾を吐きます）。これは、口蓋で最も酸性で、最も新鮮で、最も純粋で、さまざまなノートの賑やかなダンスがあります（黒い果実はそれらに苦い追跡がありますが、レモン、アーモンド、甘草の乱れもあります）。特にタンニンではありませんが、非常にエネルギッシュです。 95

Ch la Nerthe 2010

柔らかく、温かく、やさしく表現力豊かなアロマは、甘いミルク、チョコレート、タバコをほのめかし、これが古典的に優雅なラネルテになると思わせます。しかし、一口飲むと、結局のところ、2010年であることがわかります。味わいは、提案されたアロマよりもはるかにフレッシュでゼスティです。ドライハーブとグリルした肉のフレーバーがあり、花のバックノートがあります。活気があり、純粋で突き刺さり、クリーミーではありません。エレメンタルネルテ。 93

DomaineduPégau、ReservedCuvée2010

これは濃縮された寛大なワインですが、（私たちが試したボトルが代表的であると仮定して）不均化したブレット成分を示唆する顕著なバンドエイド/フェノールの特徴を見つけました。ローレンス・フェローはそれを「とても動物」と表現しています。私はこの理由でスコアを付けていませんが、読者は、97または98/100の4つのスコアと18/20の1つのスコアで、他の批評家に非常に好まれていることに注意する必要があります（Wine-Searcherエントリを参照）。NS。

DomaineduVieuxTélégraphe、「ラ・クロ」2010

2010年のカルテットの中で最も明るい色で、芳香の複雑さが際立つワイン（ブランブル、ストロベリー、タイム、オレンジブロッサム、ラベンダー、ハチミツがグラスの中に時間とともに現れます）。味わいは、4つの中で最もストーニーなワインであり、最高品質のタンニンがあります。集められ、形が良く、風味があり、テクスチャーがあり、長いです。指揮と洗練の両方に成功したシャトーヌフ、そして素晴らしいヴューテレグラフ。 96

2000カルテット

Ch de Beaucastel 2000

もう一度、その仲間の中で最も暗く、非常に魅力的で寛大な芳香のプロファイルがあり、少量のメントールで香り付けされた新鮮な毛皮と血の希少な牛肉を思い出させました（このヴィンテージのボーカステルはムールヴェードルで異常に高く、30％でした）。味わいでは、これはカルテットのワインであり、完全で、落ち着きがあり、濃縮された、ジューシーなままであるとほとんど言われる程度まで、ワインの主要なフルーツノートを最も長く保持しています。 93

Ch la Nerthe 2000

クリアで半透明のストロベリーレッド。 2010年よりも乾燥した香りですが、診断用のLa Nertheの優雅さと魅力があります。桜は色あせており、わら、甘草の根、葉巻の葉が主導権を握り始めています。口に含むと、これはテクスチャーが柔らかく、表現力豊かで、静かなフルーツにはジャムポットの甘さがありますが、これは、ますます支配的な酸味であると私が思うものとバランスが取れています。もしこれが私の地下室にあったら、私は今そして来年か二年にわたってそれを飲むでしょう。 91

DomaineduPégau、ReservedCuvée2000

アース、メントール、コーヒー、パイン、ラベンダーなど、非常にまろやかで調和のとれたアロマがあり、今では透明で半透明になっています。味わいは長く、フルで、鮮やかで、十分に構成されたワインで、触知できるタンニンがあり、酸味は果実味が飽和したままで、複雑なスパイスと香の香りがあります。成熟したスタイルを愛する人々のためにさらなる老化に値する素晴らしい努力。 93

DomaineduVieuxTélégraphe、「ラ・クロ」2000

100シーズン5エピソード6

ラ・ネルテよりも少し色が濃いが、ペガウと同じ色の深さ。このワインは、驚くべきことに、野生の花とラベンダーのノートを保持し、蜂蜜の甘さが落ちています。味わいは、ラ・ネルテよりもボリュームと力があり、酸味が少なく、タンニンが豊富です。これは現在非常に完成度の高いワインであり、タイムと肉のうま味が洗練された石の果実をフレーミングしています。 95

1990年カルテット

Ch de Beaucastel 1990

その仲間のように、今は澄んだ赤。ここにはレーズンと土がありますが、支配的なのはメントールノート（時間のあるボーカステルの特徴）です。調和がとれていてシームレスですが、この芳香のプロファイルにはまだ細かいボリュームとエネルギーがあり、乾燥や衰退の兆候はありません。味わいは、活気があり、力強く、深みがあり、見事で、典型的には明るいボーカステルの酸味、暗く魅力的な焦げたレーズンの果実味、印象的な余韻の長いタンニン、そしていくつかのハーブとスパイスの複雑さがあります。 95

Ch la Nerthe 1990

ワインは今では澄んだ赤で、完全に熟成しているように見えます。ピュアで優雅、落ち着きのある、力のないアロマがほこり、古い家具、アンティークのベルラム製本を口に含み、ワインは滑らかで、調理されたフルーツ、チョコレート、野生のキノコのノート、ソフトコーティングのタンニンと葉巻の葉で落ち着きます。洗練。 La Nerthe 2000は、ゴージャスで完全に成熟した銀髪のワインで、さらに数年は残るかもしれませんが、それがどのようにさらに改善されるかはわかりません。 94

DomaineduPégau、ReservedCuvée1990

この26歳の女性は、澄んだ血のように赤い色合いと、完全に成熟しているものの、素晴らしく芳香のある特徴を持っています。優雅で、アクセスしやすく、整然としています。あなたが見つけるかもしれないほのめかしには、松の蜂蜜、野生のキノコ、夏の終わりのほこりっぽい葉、そして暖炉の上にぶら下がっている硬化肉が含まれます。壮大な味わいも、私にとっては完全に成熟しました。プラム、プルーン、レーズンのノートは、いずれも時間の経過とともに、暗くて苦いエッジのフルーツケーキとタバコの強さに歌われました。支えとなるタンニンは今でも素晴らしいですが、果実の品質とほのめかしの性質は、今や完全に成熟していることを示唆しています。 95

ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリー・ローズ

DomaineduVieuxTélégraphe、「ラ・クロ」1990

深みのある透明なレンガ色のガーネット。タイム、ラベンダー、パイン、タンジェリン、グリルした肉を連想させる調和のとれた穏やかなアロマが、魅力的なパステルウォッシュに染み込んでいます。それでも、味わいの豊かなワイン、豊かでふっくらとしたストラクチャーのタンニン、そして熟した、風格のある、表現力豊かなフレーバー。現在、果物は残っていませんが、きのこ、葉巻の葉、肉汁がたくさんあり、VieuxTélégrapheの特徴である石のような温かさが残っています。 96