月曜日のジェフォード：グランジとラニーニャの出会い-Winestealssd.com

マギルエステートのセラーのドアの開口部で、ペンフォールズのチーフワインメーカーであるピーターガゴ（左）と南オーストラリア州のプレミアジェイウェザリル。クレジット：ペンフォールズ

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ピーターガゴはペンフォールズのチーフワインメーカーです。多くの悪夢のような瞬間を伴う夢の仕事だと、4つのグランジヴィンテージと他のいくつかのペンフォールズのワインを味わい、採点するアンドリュージェフォードは書いています。以下の彼のメモを読んでください。

月曜日のジェフォード：

彼は今年9月にロンドンを切り抜け、上海で正式に発表される約1か月前に同社の2015年リリースを披露しました。 1分でそれらの多く。

ガゴはニューカッスルアポンタインで生まれ、6歳の家族と一緒にオーストラリアに移住し、ワインメーカーになる前に数学と化学を教えました。

彼がシービューのスパークリングワインを担当していたときに最初に話しました（おそらく夢の仕事ではありません）。私は、驚くべき明瞭さの知的で、機嫌が良く、笑顔の対話者を覚えています。それと生のワイン造りの才能が、マックス・シューベルトによって満たされた靴に彼をほとんど見苦しいスピードで駆り立てました。

彼のかろうじて正気な旅行スケジュールと執拗な企業闘争（「一日の戦い」、彼はかつて告白した）によって、良いユーモアは彼から打ち砕かれるはずでした。ワインメーカーに不可欠な誠実さと、販売やマーケティングの取り組みを前面に出すために必要な「楽観主義」を組み合わせると、誰の知性にも挑戦することになります。ワインの世界のメディアエゴに対処するには、明瞭さを限界までテストする必要があります。

赤ワインを出すための温度

しかし、彼は9月にそこにいて、私がほとんど定式化していない質問に思慮深く答え、2011年のグランジがこれまでで最高のヴィンテージではないことを認めた彼の正直さのために切り捨てられたにもかかわらず、まだ微笑んでいました製。

実際、西オーストラリア州のパースにあるグランクリュワインショップのマネージャーであるビンスサルピエトロ氏は、先月、2本のボトルを注いで自分自身を撮影しました。 グランジ2011 セラーの床に置いて、印刷広告で補強し、「2011年のグランジはごく普通のワインであり、価格設定に移行していません。 …言葉を許せば、ペンフォールズが小便をしているように感じます。」（この広告は、2012年の彼の割り当てに驚かされるはずです。）

古典的なボルドーのバインドでグランジを見るのは奇妙ですが、オーストラリアのボルドーの最初の成長に相当するものとして長い間機能してきたため、非論理的ではありません。ヴィンテージの忠実度は、ラフィットやラトゥールの場合と同じように、グランジの前提の本質的な部分です。この南オーストラリアの赤が地域を超えてブレンドする自由を与えることで、クリエーターに単に最高のワインを作るのではなく、ヴィンテージを最適化することで、その状況下で大きなブドウ園が生まれる可能性があります。同社はまだヴィンテージを落としていません。

しかし2011年は、ワインメーカーの翼を切り落としました。このワインを作るために行ったブドウが熟しに向かって足を引きずっていたので、オーストラリアは最も重要なもののグリップにあったことを覚えておいてください 女の子 その歴史の中での出来事：国の大部分で記録的な降雨があり、オーストラリアの高齢者でさえ覚えている最大の洪水のいくつかを引き起こした涼しい夏。

包含を争うことができたのは南オーストラリアの暖かい地域だけでした：ほとんどが北部 バロッサ 、いくつか マクラーレンベール 、小さじ一杯 マギルエステート アデレードで。すべてのシラーズも（カベルネより早く熟します）。「委任、委任、委任」は、ガゴが選択プロセスを覚えていた方法であり、ペンフォールズは通常のグランジの生産の半分を残しました。それはおそらく、ポイントを積んだ2010年と同等の2011年の価格設定の理論的根拠です。

若くて落ち着きのないビクトリア

小売業者のVinceSalpietroの魚雷（「ごく普通のワイン」）はターゲットになっていますか？私はそうは思いませんが、それを英国の味覚に見せたガゴの寛大さは、並外れた1971年のグランジと上品な1991年のグランジと一緒に問題を求愛していたと主張することができます。その後まもなく、サウスラナークシャーの友人と1986年を味わいました。4つのグランジすべてのメモに加えて、ほとんどの新しいリリースのメモを以下に示します。

範囲を立ち上げるための上海の選択（特別に委託された映画、特別に委託された音楽を演奏するためのラッセル・クロウのライブオーケストラによるナレーション、ピアニストのLi Quanミュージアムツアー、ホステス、マグロの腹、キャビアによるソロパフォーマンスなど）は、親会社の財務省は、急成長し、潜在的に巨大な中国市場を視野に入れています。ペンフォールズが赤ワインに重点を置いていること、その明白なワインの階層、ブランドで数字が果たす重要な役割、役立つ地元のニックネーム（「ベンフー」-「富への旅」）、そしてそれが一貫した複雑なワインの物語を提供するという事実信頼性の高い官能的なプロファイルにより、現在、熱心で急速に学習する中国人の飲酒者に最適です。彼の生まれた国では、今後数年間でガゴが少なくなる可能性があります。

に ペンフォールズグランジ カルテット

グランジは派手なワインです。カーニバルや見本市会場を思い出します。地上と空の両方で、ノイズと明るい色に満ちたたくさんのことが起こっており、ワインの中をのぞくところならどこでもあなたを迎えることができます。しかし、近年、ピーター・ガゴはブレンドに複雑さとフィネスを加えました。

ペンフォールズグランジ、2011年

2011年のグランジは、グランジの名前が引き起こす診断上の興奮を持っており、鮮やかで集中しているという点で、裏返しにはなりません。果実は最近のヴィンテージよりもふっくらと膨らみが少なく、味わいはよりエッジの効いた、プルーンとコーヒーで浮気するフレーバーをクレネル化しています。しかし、それは非常に濃縮され、魅力的で、ヴィンスに敬意を表して、並外れたワインのままです（ 91点 ）。

ペンフォールズグランジ、1991年

1991年のグランジは、進化の穏やかな段階にあるようです。今は、洗練され、風通しが良く、気取らないものです。味わいは、ピュアで落ち着きがあり、持続性があり、長くエレガントで、頭を回転させるカラントの果実味と、マルゴーのようなグランジの繊細なテクスチャーのたてがみがあります。カベルネはわずか5％ですが、それ以上だったと簡単に推測できます（ 95 ）。

ペンフォールズグランジ、1986年

1986年のグランジは、余計な年月にもかかわらず、より大きな獣であり、素晴らしいオーストラリアの香りがありました。樹脂、ミント、ユーカリが甘く落ち着いた果物と暖かい穀物の上を漂っていました。濃厚で濃厚でありながら、特にタンニンを飲むことはなく、甘さは他のフレーバーよりも優れているようでした（93）。

ペンフォールズグランジ、1971年

ついに、1971年のグランジはそのすべての部分で並外れたものでした。ローズマリー、砕いた松葉、プレスミント、槌で打たれたキャラメル、薬剤師のエッセンスなど、軍隊のようにガラスから飛び出す素晴らしい香りのエンジンを備えた濃い色。味わいは、驚くほどの集中力と熟度、そして抑えきれない力と推力を持ち、同じレパートリーの熱い森と薬草のトーンで覆われた、塩辛くて甘く、根っこいフルーツです（ 98 ）。

そのようなワインオブジェクトが、わずか12.3％で覆われたシーズンから非常に熟して共鳴的に出現する可能性があることは、過去半世紀に私たちの惑星がどれだけ変化したかを示す官能的な証拠です。（私たちの現在の気候におけるバイオダイナミック農法は、信者が何を主張しても、これを複製することはないと思います。）

ペンフォールズ白ワイン

私はYattarnaの大ファンですが、Yattarnaが 2013ヤッタルナ 控えめで謎めいたコルトン・シャルルマーニュスタイルのアロマ、そして口蓋に緑色のフルーツのバレエ（ 92 ）。この素晴らしいタスマニアシャルドネ（さらに10パーセントのアデレードヒルズ）には、間違いなくもっと時間が必要です。

当日は、はるかに安価でしたが、ほぼ同じくらい良かったです。 2014ビン311タンバランバシャルドネ ：羊毛のような香りと、生き生きとした、ほのかな、ピッシーな味わい。小柄でありながら熟しており、まともな白ブルゴーニュのブラインドテイスティングに突き刺すための素晴らしいリンガー（ 91 ）。

ザ・ 2014リザーブビンA （アデレードヒルズから）より派手なシャルドネスタイルです：明るく、エレメンタルで、少しピリッとしています（ 88 ）、美しい間 ビン51エデンバレーリースリング さわやかでさわやかな味わいで、なんとか花と結晶の両方であることができます（ 90 ）。

ペンフォールズ赤ワイン

私にとってこの一般的に印象的な範囲で最も弱いワインは、奇妙に甘く、ねじれた、青々とした、しかし不快な酸性でした 2013マギルエステートシラーズ （（ 84 ）と華やか 2014セラーリザーブピノノワール 、ショーボートのアデレードヒルズピノがグレナデンと震えるブラックベリーをその跡にこぼしている（ 86 ）。対照的に、 2013ビン138バロッサバレーシラーズグルナッシュマタロ ：グレービーソース、土とイチジクの香り、そして口いっぱいに広がる、広くてフレンドリーな、「波をくれ、ママ」のフレーバー（ 89 ）。

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28年代の戦いで、私の投票は カリムナ （ここではブドウ園の名前ではなく、ブランド名を覚えておいてください。ワインには、ラングホーンクリーク、パザウェイ、マクラーレンベール、バロッサの果実が含まれています）：2013年のビン28シラーズは、上品で落ち着いた味わいで、風味があり、脂肪が多く、素朴な香りがします。そして完璧に組織化され、仕上げのソフトな富によって持ち上げられました（ 93 ）。

ザ・ 2013ビン128クナワラシラーズ 対照的に、透明感のあるフルーティーなワインで、滑らかで上品でハイトーン（ 89 ）。

おばあちゃんは？

私はの複雑な二次的な香りが大好きでした 2012セントアンリ （ハーブ、植物ジュース、火をつけていないタバコの葉）、しかし、フレーバーは厳しいことがわかりました：酸味が多く、タンニンが非常に少なく、そして非常に穏やかな肉の味わいです。 89 ）。ザ・ 2013ビン407カベルネソーヴィニヨン 指揮、派手で甘い（ 88 ）、私も味覚の甘さに苦しんでいる間 2013ビン707カベルネソーヴィニヨン ：明らかに上品な原材料ですが、新しいアメリカンオークの熟成が非常に支配的です（ピーターガゴ自身のメモは、不当にではなく、マーマレード、柑橘類、サンドライトマト、アイルランドのフルーツケーキに触れています）（ 90 ）。

カベルネとシラーズを混ぜて、新しいオークのほとんどを取り除いてください。突然、あなたは私にとってはるかに興味深いワイン、 2013ビン389カベルネシラーズ ：無限に微妙な芳香の複雑さ、そして真の深みの深いオーストラリアのフレーバー：森の端の落葉、塩辛い赤い果実、植物の樹液密度、そしていくつかの深刻なタンニン（ 94 ）。

最後に、3人の純粋なバロッサンが終了します。ザ・ 2013セラーリザーブサンジョヴェーゼ （現在、幸いなことに、世界中の旅行小売店を通じて国際的に入手可能です）、Gagoによると、「清澄、修正、新しいオーク、CO2の噴出はありません」とのことです。これを考えると、それがそのままタンニンではないことに驚いていますが、果実は素晴らしい生来の複雑さと、トスカーナに戻って品種が示す厳粛さのいくつかを持っています（ 91 ）。ザ・ 2013ビン50マラナンガシラーズ は全範囲で最も官能的に魅力的なワインですが、果実の純度も高く、これらの魅力はそれ自体で発揮されますが、酸味は十分にありますが、その背後には多くの構造や抽出物はありません（ 90 ）。

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2013 RWTでは、より複雑で深みのあるテクスチャーが明らかになり、ここの果実は比類のないエレガンスとスパイシーなフィネスを持っています（2013 Bin 28 Kalimnaはより太く、より風味があり、より肉厚です）。 RWTは、2013年のシラーズワインの中で最も芳香の強い複合体でもあります（ 92 ）。

アンソニーローズのピーターガゴへのインタビューは、デカンター誌の2016年1月号に掲載されます。 ここでデカンターを購読してください。

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