ナイジェル・グリーニングとブルゴーニュのジャン・フランソワ・コッシュとニュージーランドのワイン生産者
ニュージーランドのピノノワールの生産者による最近のフランスツアーで示されているように、ますます多くのフランスのワイン愛好家が外国のワインを熱心に受け入れています-彼はまた、ブルゴーニュの批評を大いに提供しました、とアンドリュージェフォードは彼の毎週のコラムに書いています。
これが、ワインの世界が前進する方法だと思います。それは、通常は十分なアイデアから始まります。この場合、インド洋のホテルとリゾートのConstanceHotelsグループのグループヘッドソムリエであるJérômeFaureからです。
アイデアは、いくつかの重要なニュージーランドを遊歩道することでした ピノ・ノワール プロデューサー（Felton RoadIvanのNigelGreening、PegausBayのChrisDonaldson、Larry McKenna、EscarpmentのCarol Bunn、AtaRangiのHelenMasters）が、フランスのLoiseauグループレストランで一連のワインディナーを披露し、ピノと シャルドネ 彼らがそうしたようにフランスのダイナーに、そして ブルゴーニュ 。彼らは親切にも私に彼らに参加するように頼みました、しかし私は私がした既存のコミットメントを持っていました、しかし最近、報告のためにナイジェル・グリーニングに追いつきます。
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緑化は彼のワインが受けた反応に驚いた。 「特にパリでは、フランス以外のワインを試すことに対するフランス人の熱意に大きな変化がありました。これの多くはソムリエにかかっています。彼らはロンドン、ニューヨーク、香港、ドバイで働いており、何年も前にフランスワインの神聖な性質をノックアウトしてきました。人々は好奇心が強く、感謝し、知識が豊富でした。
私は彼らの反応を吸収するのと同じくらい早く自分の偏見を再考しなければなりませんでした。両親と食事をしていたある若者は、勉強を終えたときに就職の依頼が入った封筒を私に手渡した。彼はニュージーランドに旅行し、クライストチャーチのリンカーン大学でワイン醸造とブドウ栽培の修士号を読んだ。なんてクールなの？」
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フランスのワイン愛好家は、「高級ワインと比較して、村レベルのワインの相対的な品質を高く評価しています。ブルゴーニュでは、ギャップは非常に大きく、私たちにとってははるかに微妙です。しかし、彼らはトップワインの価格にもショックを受けました。」キウイは、そこで行ったディナーにブルゴーニュのワイン生産者が何人いるのか、そして彼らがすでにワインにどれほど精通しているかに感銘を受けました。
「ほとんどの場合、彼らは旅行中に流通業者によってワインを注がれますが、私たちはフランスで販売しています。ディジョンに私たちのワインがリストにあるレストランが3つあることを知って驚きました。彼らは私たちが彼らに私たちを送る訓練を受けるために彼らの子供たちを私たちに送ります。そして、私たちがブルゴーニュを訪問しようとすると、彼らは周りを見に来ます。現在、セントラルオタゴにはショップの設立を目指してテストキュヴェを製造している著名なブルゴーニュワインメーカーが2社あります。
「ブルゴーニュ人は、 セントラルオタゴ ？ 「彼らは私たちの果物を見て、私たちがどんなに簡単に乗れるかについてしばしばコメントします。 deVogüéのフランソワミレーはかなり落ち込んでいます。彼が初めて私たちと一緒にいたとき、彼は入ってくる果物を見て、「これは、12時間の選別後の私たちの姿です」と言いました。しかし、「それは挑戦であり、祝福でもあります」とGreeningは続けます。タンニンの熟度のレベルを得るには、約17％になるまで果物を省く必要があります。
熟成への競争を形成するすべてのひものうち、砂糖はブルゴーニュのスローコーチです。彼らは他のすべてを手に入れるでしょう、そして砂糖は最後の場所に沿って進んでいます。私たちにとって、砂糖は目の前に縞模様になっています。私たちの生物季節学的な熟度はスローコーチです。それが私たちが選ぶことができる最初の日なので、私たちは種子などのまともな木化を待っています。それまでに、13.8％、13.9％になります。運が良ければ、それ以上です。以前のピッキングウィンドウに行くと、緑色のタンニンが得られます。」
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Greeningと彼の仲間の旅行者は、「ブルゴーニュ内のワイン造りの改善に非常に感銘を受けました。彼らは常に世代から世代へと受け継がれてきた経験を持っていましたが、私たちは技術的な理解につながる傾向がありました。
最近では、新世界で誰もが持っているのと少なくとも同じレベルの技術的理解とそのすべての経験があり、その結果、フレーク状のワインがますます少なくなり、並外れた精度のワインを製造しています。もちろん、彼らの価格では、ワインが完全に正しくないというわけにはいきません。ブルゴーニュが今よりも優れたワインを作っている時代はあり得ませんでした。それは最高の品質です。それは私を興奮させます。」
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しかし、彼はブルゴーニュのバイオダイナミック農法の概念に戸惑いました。そこでは、栽培者は特定のブドウ園で1列か2列のブドウの木を所有しているだけかもしれません。 「私たちはクローズドゲートファームを運営しており、ブドウの木の土地の3分の1だけが、残りは生態系の作成に専念しています。私達は私達が私達自身の堆肥および準備を作る私達自身の牛を持っています。それはブルゴーニュのただの夢です。ブルゴーニュのバイオダイナミック農法は、いくつかの準備が追加された単なる有機農法です。それが大きな違いを生むとは信じられません。」
そして、フェルトンロードの建築家は彼が訪れた人々の中で最も尊敬したものは何でしたか？彼は、Lucien LeMoineの「リスク中毒者」であるMounirSawmaに感銘を受けました。
「私たちは、コルトンシャルルマーニュの果実で満たされたアンフォラを見て、過去9か月間まったく治療を受けずに皮膚に残しました。キャップが落ち始めたばかりで、液体は素晴らしいです。ボトルの中にはないコルトンのように、深くフェノール性ですが、完全に夢中になり、複雑なワインであり、おそらく元のシトー会のワインにはるかに近いでしょう。今日のブルゴーニュのセラー。
精度は、ルソー（「アークの信じられないほどの一貫性：ワインメーカーと場所は、私をうらやましく、当惑させる正確さで一緒に走る」）とソゼ（そのワインは「ミクロンの精度に研ぎ澄まされた」）の両方の特徴であると彼は感じました。 。
そしてジャン・フランソワ・コッシュ？ 「研ぎ澄まさず、完璧を目指して努力する必要もありません。これらは自然で有機的な力のワインです。」彼自身も、中つ国の風景から北に飛んだワインメーカーに印象を残しました。 「彼は少し厄介で、ブドウ園の服を着ていました。彼は指輪物語のラダガストのような古いブドウの幹で作られた腰掛けに座っていました。オオタカがやって来て肩にとまると予想した人もいました。」
