ギリシャのワイン生産者は私たちを甘やかし、シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、カベルネソーヴィニヨン、その他のブドウの部族を植えた可能性があります。彼らのワインはニューヨークのファッションの頂点に立つかもしれませんが、真実はほとんど発音できず、少しだけです。不思議な一面。
私たちは彼らを愛すべきだと知っていますが、マンハッタン人が彼らの特異性を学んだという事実だけでは、私たちはこれ以上快適に感じることはできません。もちろん、答えを保持しているのはブドウですが、ギリシャワインが実際に何であるかを理解したい場合は、前述の品種ではなく、Xinomavro、Aghiorghitiko、Assyrtiko、Moschofilero、Roditis、Mavrodaphne…
ギリシャワインの良い言葉の作者であり普及者でもあるニコ・マネシスは、明らかな恐怖の発音を学ぶための優れたシステムを開発しました。だから今、言い訳：「まあ、私は自分の頭の中でそれを発音することさえできません」、もはや氷を切るつもりはありません。そして、これをマスターすると、残りは比較的簡単であることがわかります。
実際、ギリシャのブドウはテロワールの非常に単純な鏡であるため、アロマ、フレーバー、実際のワイン自体の説明は、地理的な遠足ほど複雑ではありません。北から南へ。そして、問題を本当に簡単にするために、ギリシャのワイン生産当局は、フランスと同じシステムを採用しており、各アペラシオンに特定のブドウ（多くの場合1つだけ）があります。ブルゴーニュのピノノワールと同じように、ナウサのクシノマヴロもあります。生産者自身はこれらの制限にあまり満足していませんが、今のところ、彼らはギリシャワインを理解する仕事を非常に簡単にします。
この夏飲むギリシャの白ワイン
意地悪なギリシャ語
北から始まって、マケドニアは最も涼しい地域です。これは本当のバルカンの国であり、クマとイノシシ（まだ）、オークとマツの森、渓流と製粉所があります。丘に隠れているのは、Xinomavroが王であるアペラシオンである「Naoussa」です。クシノマヴロはピノノワールに少し似ています。ミネラルのあるイチゴの果実味、さわやかな酸味、上質なタンニンに満ちたブドウです。また、ブドウ園では明らかにカンタンケラスです。注意深く見ないと、クローンや希薄化が起こりやすくなります。
ncisニューオーリンズティックトック
2つのブドウ品種は関連していませんが、Ktima Kyr-Yanninワイナリーでは、MihalisBoutarisが類推を展開するのが好きです。 「私の父はブルゴーニュが好きです。彼がボルドーを好きではないというわけではありません-彼はオーブリオンを愛しています-しかし彼はもっと複雑でもっと挑戦を望んでいます」と彼は説明します。
Xinomavroブドウは、それ自体が非常に複雑であるため、要点を見逃しているようです。 Kyr-Yanniでは、Boutarisが素晴らしいメルロー（ヴァン・ド・ペイ）を作りますが、これを「女性らしさのために」Xinomavroとブレンドすると、チェリーとイチゴがかなり不器用に一緒に座っています。
一方、単一ブドウ園の「ラムニスタ」クシノマヴロは、ラズベリーとイチゴの甘みが鼻にあり、肉質のミネラルフレーバーが続くという啓示です。それを本物のギリシャ語としてマークするのは、ダークレーズンの余分なヒントとスモーキーコーヒーの香りです。 「涼しい気候」のワインとしてそれをマークするのは、その繊細なフレームワークとミネラルの複雑さです。
ピノと同様に、ワインメーカーは完全なタンニンに注意する必要があります。 「私にとって、タンニンは釘や木のようなものです」とブータリスは言います。 「それらがうまく調和し、引っかき傷や分離がないことを確認する必要があります。」Boutarisは、Xinoのタンニンが、良いヴィンテージ（2000年には94-97）でフェノール的に熟している場合、最大3週間浸軟する可能性があると考えています。
アテネを過ぎて南に旅し、ペロポネソス半島は次の品質のブドウ園エリアです（ラウンドツアーでは、ネメア（写真）、マンティネイア、パトラスのアペラシオンに行くことができます）。これは、石灰岩の赤い土と泥灰土でできた広大で乾燥した地中海の丘の土地であり、教会や村を隠す露頭、数百年前に統治するトルコ人から発展した集落であり、知恵と狡猾さで知られる人口を奨励しています。
暑い気候
ネメアで許可されている唯一の品種は、ロゼから濃厚で活気のある赤ワインまで、あらゆるものを作る黒のアギオルティコブドウです。実際、ギリシャのカベルネ・フランとほとんど同じです。ジョルジュ・パパイオアノウは、クティマ・パパイオアノウと呼ばれる「スーパーロワール」バージョンを作ります。これは、黒胡椒のクローブとお香の香りが続き、口蓋に幅広い果実味の豊かなフレーバーが続き、ビロードのような滑らかなタンニンがあります。ロワールワインよりも大きく、マケドニアのクシノマヴロよりも豊かですが、気候はもっと暑いです。
Papaionannouがロワールとボルドーのスタイルを交互に繰り返すところ、Gymnoの道を下った「BigGeorge」Skourasはボルドーからナパに行きます。それは彼の新時代のワイナリーに向かって運転する印象でもあります。
George Skourasは、ギリシャの物事を実際よりも「新しい世界」にしたいと考えています。 「法律は馬の尻です」と彼は英語を効果的に習得して言いますが、最終的にはアギオルティコがこの地域で群を抜いて最高のブドウであることに同意します。 「私たちのビジネスはネメアです」と彼は言います。「しかし、私たちは国際的な品種をパスポートとして使用しています。彼らは、入ってくる外国産ワインの扉を閉ざし、人々の心を開いたので、ギリシャにとって良いことでした。」
Skourasの1998年の「ネメア」（アギオルティコから生産）は、しなやかでふくよかで、その年のオーク（5分の1の新品）でしなやかで、この地区の一部の良い斜面を反映した濃厚なプラムとブラックカラントのフレーバーがあります。ジムノの斜面のさらに上にある「グランデキュヴェ」ワインは、すべての中で最もナパっぽく、新しいオークからバニラとコーヒーのような仕上がりになっています（ギリシャのワイン造りのトリックは他の場所と同じです）。おなじみの新世界の丸みだけでなく、果実には非常に心地よいサクサク感があります。谷底を離れる価値は間違いありません。
丘をさらに登ってサブACアスプロカンボス（650m）またはホワイトバレーに行くと、気温が下がります。より多くの湿度と葉（スロー、ブランブル、オークの木でさえヒノキとオリーブに取って代わります）、そしてアギオルティコはロワールのような傾向に戻ります。
オクタナワイナリー（2000年の収穫で真新しい）はこれらに新鮮な酸味のあるブルーベリーノートを追加し、ガイアエステートでは基本的な「14-18h」（時間数にちなんで名付けられた穏やかなチェリーのロゼ）でアギオルティコのレッスンを開始しますその色を得るために皮に費やします）そして「Notios」まで積み上げます–仕上げに甘草のタッチでより濃いチェリーとミネラルワイン。
範囲の一番上にあるのはガイアのエステート「ヴィン・デ・ガルド」で、ワインメーカーのヤニス・パラスケボプロスのすべてのスキルを示しています。ギリシャ語のみにすることができます。熟しすぎず、誇張されておらず、ただ面白い。これはガイアを世界のワインマップに載せたワインであり、アギオルティコでも同じことをするはずです。
では、ギリシャが本当に「近代化」しているのなら、なぜこの理解しやすいブドウのそのような発音できない名前を持ち続けるのでしょうか。簡単にして、「セントジョージ」に直接翻訳してみませんか？ 「人々はギリシャワインの現実を学ぶ必要があります」とParaskevopoulosは言います。あごにそれを取りなさい。
ペロポネソス半島の中心部、丘の上の方に移動すると、奇妙なスキーリゾートがあったとしても、周囲はもはや地中海ではなく、明らかにバルカン半島になります。
洋ナシのドロップのヒント
ここに、貴重な涼しい気候のアペラシオンマンティニアがあります。マンティネイアのブドウはモスホフィレロであり、地元の人々はそれを十分に得ることができません。 「私たちは私たちが持っているよりも15％多く売ることができました」と栽培者のYannisTseleposは叫びます。モスホフィレロはブラン・ド・グリスのブドウで、肌は黒く、香りは白く、香りは軽く、ゲヴュルツトラミネールのいとこであると考えられていました（理論では、1840年代にバイエルン国王と共に到着したとされています）。
この2つは色が似ているだけでなく、芳香も似ているため、この間違いが発生した理由は非常に簡単に理解できます。 Tseleposは両方のブドウからワインを作ります。ゲヴルツにはほとんど古典的なバラの花びらの香りがありますが、モスホフィレロにもこれらの香りがありますが、独特の味わいもあります。 2000年ヴィンテージのTseleposmantiniaは、柔らかな洋ナシとパイナップルの香り、再び洋ナシの味わい、リースリングのラインに沿ったパリパリ感が広がります。ピリッとさわやかで、いとこよりもはるかに洗練されています。ギリシャ人はモスホフィレロを崇拝し、そして非常に正当な理由があります。
ペルポネシア北部の海岸線をカーブさせることは、次のアペラシオン、「パトラ」です。ここでは、ロディティス、マヴロダフネ、マスカットが許可されている品種のトリオであり、間違いなくロディティスが主役です（他の2つは主に甘いものに含まれています）。
マスカットとマヴロダフネが大きくて暖かいワインを作る海岸線から、コートデギオンの折り畳み式の谷まで蛇行すると、ロディティスアレポウはその真の可能性を示します。これをアメリカのハイブリッドと間違えないように注意してください。代わりに、それは鋼のようなゲルマン的なものであり、そのセクシーな色で呼ばれています。
修道院のように丘の中腹にあるオエノフォロスワイナリーでは、AnghelosRouvalisは真の信者です。 「ギリシャのブドウ品種、特にロディティスの独自性を示したいと思います。しかし、実際に作業を開始するには、クリティカルマスが必要です」と彼は説明します。
彼のアスプロリチ（ホワイトストーン）では、ロディティスはクリスピーでクリーミーで、ユーカリとドライハーブが鼻にあり、その後に広大な「口蓋を目覚めさせる」フレーバーが続きます。このブドウはモスホフィレロよりも「リースリングネス」が多く、暑い夏の日の飲酒に最適です。こことアントノプロスのワイナリーでは、フレーバーはメロンからレモン、キンカンオイル、オレンジピールまであり、すべて繊細ですが、これまでになく粘り強いものです。
再び南に向かって、エーゲ海に出て、サントリーニ島で許可されているブドウは、アシルティコ、アシリ、アイダニアスプロの3つの「A」です。 1つ目は、暑さと食欲をそそる水分不足にもかかわらず、そのさわやかな酸味を維持することで有名です。サントリーニ島ではほとんど雨が降りません。ブドウの木が得る水分は、島を襲う強風が土地を冷やすときに凝縮する水分です。アシルティコが主役であり、アイダニは半芳香の繊細さを与え、アシリはあらゆる角度を締めくくります。
ヴィンサントの領土
ワインの強さとスタイルは、軽くて香りのよい野生の食前酒から、強烈でビスケットのセージ、バニラ、アニスの一口までさまざまです。もちろん、ヴィンサントを手に入れるために、いつでもブドウを太陽の下に長く置いておくことができます。これは、暑く乾燥した気候から期待できるパワー満載のワインですが、脆弱な条件（風をかわすために地面に平らなバスケットコイルに押し寄せる細い火山性の土壌とブドウの木）は、明らかに繊細な側面の発達を促進する可能性がありますブドウも。パリシガラスは間違いなく最高の香りのよいスタイルのワインを作ります。より派手なスタイルに関しては、1895年の輝かしいエッセンスが、ギリシャワインがいかに上質であるかを示しています。
ギリシャには250種類のブドウ品種があります。そして、それらはすべて同じように心を曲げる名前を持っています–世界のこの部分はすべてのワイン栽培の発祥地であるため、そこにたくさんあることは驚くべきことではありません。
より新しい、ウイルスのないクローンが利用可能になるにつれて、多くのワインメーカーは当然これらの本物のブドウの木に取り組むことに熱心です。カラパパス（「ブラックプリースト」として知られている）はかなり魅力的なダークグレープですが、これらの植物は3つしかなく、キドニツァ（「小さなマルメロ」）にはそれ以上の植物はほとんどありません。
私たちは自分自身を幸運だと数えるべきです。これらの新しい植栽が普及する前に、ギリシャワインを最も単純な形で知る良い機会です！
