トスカーナ地方のColliFiorentiniとCollinePisaneは、長い間キャンティクラシコの影の下に座っていました。 ROSEMARY GEORGE MWは、各地域がそのアイデンティティを主張するために現在何をしているのかを調べます
キャンティがあり、次にキャンティがあります。より正確には、キャンティクラシコがあり、ソットゾニがその端に散らばっています。つまり、コリアレティーニ、コッリセネージ、コッリフィオレンティーニ、コリーヌピサーヌ、モンタルバーノ、モンテスペルトリ、ルフィナです。 。これらのソットゾニのいくつかはあいまいなままですが、他の人はキャンティクラシコの影でアイデンティティを確立する方法を見つけています。 ColliFiorentiniとCollinePisaneは、問題へのアプローチにおいて興味深い対照を提供します。
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コッリフィオレンティーニは、フィレンツェの南にある約17のコミュニ、キャンティクラシコの東と西をカバーする多様な地域で、北東のルフィナから南西のモンテスペルトリまで広がっています。いくつかのブドウ園はフィレンツェの郊外に寄り添い、他のブドウ園はキャンティクラシコに隣接しており、両者の間に実質的な違いはありません。ここでの違いはテロワールよりも方法の1つであり、キャンティコッリフィオレンティーニはより短い浸軟を受けるか、バリックではなく伝統的なボッティまたはセメントバットで熟成されます。コッリフィオレンティーニを作ることで得られる利益は、高価なワイン造りを許しません。キャンティクラシコのヘクトリットルは、コッリフィオレンティーニの55万リラと単純なキアンティの40万リラと比較して、80万リラで売られています。
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しかし、キャンティコッリフィオレンティーニの生産者はこれによって阻止されていません。彼らは、フィレンツェの丘が発展し促進されることができる特定のアイデンティティを持っていることを非常に強く感じています。私は、家族が800年以上ポッピアノの城を所有してきたフェルディナンドギチャルディーニ伯爵と話をしました。彼は最近結成されたプロデューサーズコンソーシアムの社長であり、現在この地域の25人のメンバーで構成されています。コンソーシアムは生産者のみを対象としています。ワインをまとめて購入する商人は、生産者の利益に反対していると見られるため、除外されています。コンソーシアムの正確な目的は、ワインのイメージとその地域を結びつけることです。数えれば、キャンティのブランドは、さまざまなソットゾニの多様な特徴を強調するために必要な弱点です。目的は、地域とそのワインを宣伝するために協力することです。大まかに言えば、コッリフィオレンティーニの気候はキャンティクラシコよりも穏やかです。標高にも大きな違いがあり、コッリフィオレンティーニの平均は150メートルですが、キャンティクラシコの場合は300〜350メートルで、確かに春の間は気温に顕著な影響を及ぼします。土壌自体は主にアルベレーゼで、粘土と沖積起源の石の混合物で、キャンティクラシコにも見られます。コンソーシアムのメンバーは、ロゴ、横行するライオン（フィレンツェの紋章の一部）でボトルを識別し、ラベルには「Firenze」という言葉が目立ちます。しかし、彼らはキャンティコッリフィオレンティーニだけでは生きていません。スーパートスカーナの効果はトスカーナのいたるところに感じられ、コリも例外ではありません。
これは、ジョヴァンニ・グアニエリがキアンティス・クラシコとコッリ・フィオレンティーニを超えた、フィレンツェ郊外のランシオラの場合です。彼の主力ワインは、赤と白の両方で、テリッチです。彼の所有物が、フィレンツェの古いリッチ家の邸宅の一部を形成していたことから、このように呼ばれています。純粋なシャルドネである白には、樽で発酵および熟成された後、ステンレス鋼の大桶で醸造されたワインとブレンドされ、肌に触れるワインが含まれています。一部のトスカーナシャルドネと比較すると、これは非常に繊細で、オークの香りがありますが、控えめで新鮮です。 Red Terricciは、サンジョヴェーゼ、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフランのブレンドです。グアルニエリは正確なプロポーションを明かすことに消極的で、私の味蕾にとって、新しいオーク樽の影響は非常に明白で、甘いバニラの香り、フルーツ、タンニンがありました。楽しみのために、彼はまたピノノワールのヘクタールを持っています。トスカーナでピノノワールを作ろうとするのは、賭けをするようなものだと彼は言います。
所有権または世代の変更は、不動産のダイナミクスにかなりの影響を与える可能性があります。重要な例は、サンパンクラツィオの村の近くにあるカステルヴェッキオです。この村は、弟と妹のチームであるステファニアとフィリッポロッシの意見を取り入れています。彼らの祖父は1960年にこの地所を購入し、1991年までワインは大量に販売され、父親は変化への道を開きましたが、1998年以降、Chianti Colli Fiorentiniだけでなく、IlBrecciolinoとのブレンドでボトルでの販売を発展させてきました。サンジョヴェーゼとカベルネ・ソーヴィニヨンは、新しいオークで少なくとも15ヶ月の熟成を楽しんでおり、甘い果実味としっかりとしたタンニンを与えます。
たくさんの丘
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Colli Fiorentiniの主要な生産者は、キャンティのフィレンツェ協会を宣伝しようとしていますが、対照的に、Pisaの外の丘の小さなグループであるColline Pisaneの1人の生産者だけが、実際に「CollinePisane」という言葉をラベルに付けています。他の誰もがピサについて言及することなく、プレーンなキャンティを生産しています。彼らの解決策は、キャンティの代替品として開発されたさまざまなワインを網羅する新しいDOC、Terre diPisaを作成することです。生産基準はまだ最終的に定義されていませんが、大まかな概要では2つのオプションが可能です。つまり、サンジョヴェーゼが60％以上のブドウ品種のブレンドであるワインと、カナイオーロ、マルヴァシアネラ、カベルネソーヴィニョン、メルロー、またはカベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、シラーなど、ラベルに単一の品種が記載されており、その品種の85％以上が含まれているワイン。さらなる要件は、1ヘクタールあたり最低5,000本のブドウの木です。最大収量はブドウの木あたり1.5kgに制限されています。木材での12ヶ月の熟成は必須であり、ヴィンテージから少なくとも18ヶ月後までワインを販売することはできません。テッレディピサが受け入れられた場合、彼らが望むように、3〜4年以内に、DOCGワインのキャンティがDOCテッレディピサより劣っていると認識されるという異常が生じます。しかし、誰もあまり心配していないようです。
TenutadiGhizzanoのGinevraVenerosiPescioliniが説明します。彼女はかつてキャンティコリンピサーヌを生産していましたが、2000年のヴィンテージの後でそれをあきらめました。彼女のブドウ園はわずか14ヘクタール（ヘクタール）で、キャンティはこの地域で最も高価な14,000リラのボトル（平均は10,000〜12,000リラ）でした。同じブドウの木から、彼女はサンジョヴェーゼとカベルネソーヴィニヨンをブレンドした、評価の高いヴェネローザとメルローのダッシュを作ることができます。これは45,000リラで販売されます。現在、彼女は、メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドである彼女の家族の創設者にちなんで名付けられたナンブロットを紹介しています。どちらのワインも印象的で、ヴェネローゾはサンジョヴェーゼの優雅さとカベルネ・ソーヴィニヨンのボディを組み合わせています。ナンブロは、カシスフルーツと構造化されたタンニンの特徴を備えたよりボルデレーです。ブルーノが1999年にカナダに移転したときに、ソイアナにあるブルーノモースの先駆的な不動産を購入したウルスラモックは、キャンティに関するジネヴラの見解を共有しています。彼女のブドウの品種はより伝統的です。彼女はサンジョヴェーゼに集中しており、赤はマルヴァジアネラ、チリエジオーロとカナイオーロ、白はヴェルメンティーノとマルヴァジアビアンカですが、彼女のラベルにはキャンティについての言及はありません。彼女のソイアネッロはついにおいしいチェリーフルーツで作られましたが、オーク熟成のフォンテスティーナはより充実しています。キャンティとして販売された場合、彼女は毎年新しい樽を買う余裕がないでしょう。
荒廃したスコピッチの地所を所有するパオロ・ジュスティとファビオ・ザンザは、彼らのワインの国際的な評判を高めることに熱心であり、この文脈において、彼らはサンジョヴェーゼがハンディキャップであると感じています。特に歴史的な評判のない地域では、これはマーケティングツールではありません。彼らは、珍しく、1ヘクタールあたり10,000本のブドウの木を植え替えています。彼らの最初のヴィンテージはよく約束されています。カベルネソーヴィニヨン70％、メルロー30％のダルカモアはカシスフルーツを構造化しており、メルロー20％のサンジョヴェーゼのベルコアは熟したベリーフルーツを持っています。彼らは、地域の評判の解決策として、Terre diPisaの将来に自信を持っています。
