プレステージシャンパーニュは通常、生産者にとって最高の、そして最も高価なワインです。しかし、ブドウ園のワイン、特別なキュヴェ、複数の瓶詰めへの傾向により、混乱の原因があります。 DWWAシャンパンリージョナルチェアのリチャードジュリンは、このカテゴリーをわかりやすく説明し、画期的なテイスティングから彼のトップ20に名前を付けました。
私たちは皆、ベルエポック、ラグランデダム、クリスタル、ウィンストンチャーチル、ドンペリニヨンなどの壮大で一流の名前に精通しています。しかし、プレステージシャンパンを本当に定義するものは何ですか？
シャンパーニュは世界で最も管理されているワイン産地かもしれませんが、プレステージシャンパーニュの作り方に関しては、規則がまったくなく、非常に混乱する可能性があります。
プレステージシャンパンは、ほとんどの場合、各生産者が最高級と見なすワインですが、シンプルで標準的なシャンパンを派手なボトルに詰めて、これが家の宝石であると宣言することを禁止する法律はありません。
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一部の生産者は、プレステージシャンパーニュの人気のために、過剰な量のプレステージワインを製造し、商業上の理由からヴィンテージシャンパーニュを最小限に抑えるか除外することを選択しているという懸念の傾向があります。幸いなことに、プレステージシャンパーニュが本当に生産者の最高のワインであるのはほとんどの場合です。
プレステージシャンパーニュは通常、生産者にとって最も高価なワインであり、達成できる最高のワインの本質である必要があります。典型的なプレステージシャンパーニュは、最も古いブドウの木からのグランクリュブドウのみから作られています。
セラーでの熟成期間は最大化されており、非常に遅いワインの例が数多くあります。オーク樽を使用するものもあり、プレゼンテーションは可能な限り最も豪華です。特別に設計されたボトルを備えた上質な木の華やかな箱です。
クリステン・スチュワートとカーラ・デルヴィーニュ
1936年に発売されたドンペリニヨン1921は、最初のプレステージシャンパンと見なされなければなりません。 Roederer’s Cristalは確かにもっと早くロシア皇帝に販売されましたが、市場に出た最初のヴィンテージは1945年で、1950年代まで販売されませんでした。テタンジェのシャンパーニュコントの最初のヴィンテージは1952年でした。
プレステージシャンパーニュの概念に関するさらなる混乱は、最も有名なシャンパーニュハウスのいくつかが現在、ほとんど一部の生産者のように、独占的な少量で、法外な価格でブドウ園のワインを製造しているという事実から生じます。
たとえば、Billecart-Salmonを見ると、最も高価なワインはブドウ園のワインClos St-Hilaireですが、クラシックなプレステージワインはCuvéeNFBです。
クリュッグに尋ねると、そのワインはすべて高級シャンパンであると答えますが、誇らしげな旗艦はクロデュメスニルやクロダンボネではなく、逆説的には最も安いワインですが、ヴィンテージではないクリュッググランデキュヴェです。
一方、Philipponnatは、1940年代のサロンが1つのワインのみを製造して以来、プレステージシャンパンとしてクロワインを使用してきました。ジャックソンは現在、ほぼ独占的にクロワインを専門としており、プレステージの形容詞を使用するかどうかを解体日で決定できます。
ボランジェは、その珍しい宝石がVieillesVignesFrançaisesであるという事実にもかかわらず、RDでも同じことをします。いくつかの家は、同じ高品質のロゼバージョンを超えて、Deutz（William / Amour）やPerrier-Jouët（Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs）などの異なるスタイルの2つのプレステージシャンパンを製造しています。
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リチャードのトップ20のプレステージシャンパン：
テイスティング
2012年以来、私は毎年5月に、特定のカテゴリのほぼすべての高品質シャンパンの試飲会を開催しています。クリュッグクロデュメスニル1998が昨年最高の栄誉を獲得したブランドゥブランに焦点を当てた初年度はロゼで、ドムルイナールの1988年とクリスタルの2002年が賞賛を共有しました。
ncisニューオーリンズ脱出計画
今年は、105の主要な生産者から109の白いプレステージシャンパンを味わいました。私と8人の仲間のシャンパンクラブメンバーのパネルによって、ワインは2日間にわたってブラインドで味わわれました。
過去数年間、私のスコアは陪審員の全体的なスコアと一致していませんでした。今回は、ほぼ不思議な一貫性を喜んで示しています。スコアは、ビッグネームがトップの配置をしっかりと把握していることを示しており、そのスタイルやヴィンテージは大きく異なる可能性があります。
幸いなことに、オーク樽、スチールタンク、醸造スタイル、ブドウの組成はすべて小さな役割を果たします。ハイライトはすべてのスタイルで見つかりました。これは、プレステージシャンパーニュが多様性を維持し続けることを示す安心感のある兆候です。
わずかに弱い1997年と1999年のヴィンテージの不振の後、伝説的なサロンはクールで魅惑的で崇高な超スタイリッシュな2002年で最高の形に戻りました。クルーグはグランデキュヴェを送ったことを嘆く必要はなく、当然のことを祝うことができますその比類のない深さと信じられないほどのピノの複雑さのスコア。
生産者の王であるアンセルメ・セロッセは、今日、個々のグラン・クリュの区画からカルトなヴィンテージで贅沢なクロワインを作り、彼のソレラワインであるサブスタンス（1986年から2000年代半ばまでのワインでできている）は私たち全員を驚かせました。
ルイ・ロデレールは、クリスタルを時期尚早にリリースしたことで多くの批判を受けていますが、2006年はすでに信じられないほどエレガントであり、すべてのラウンドで高得点を獲得しています。 2つの強力な2004年代が優れていました。私たちは皆、贅沢に豊かなラグランデダムを愛していましたが、超強烈なアカシアとコーヒーの香りのドンペリニヨンがグループをさらに分けました。私にとって、ドンペリニヨンはおそらく最大の前向きな驚きでした。
ヴィンテージパフォーマンス
取得に成功するには 2005年 トップスポットの1つに入るのは素晴らしい成果です。ヴィンテージは一般的にエレガンスに欠け、ほとんど専らその脂肪、ほとんどまとまりのない果実で生きています。 2005年ヴィンテージの最高のシャンパーニュは、間違いなくテタンジェのコント・ド・シャンパーニュであり、その贅沢で豊かな異国情緒は、ほんの少しでも、世界的に有名な1976年の若者に似ています。 Amour de Deutz2005も同様のスタイルで感銘を受けました。
有名な 2002年 ヴィンテージは、パイパーハイジックのコーヒー焙煎レアの形でその美しい側面を示しましたが、ドムルイナール、ベルエポックブランドゥブラン、ポメリーのキュヴェルイーズはすべて休業期間中です。
ボランジェRDを使用しても、美食の可能性を最大限に楽しむにはしばらく待つ必要があります。栽培者のカウンターパートであるEgly-Ourietは、1946年にアンボネに植えられたブドウの木から作られた緑豊かなピノの傑作を生み出しました。隣人のPaulDéthune、RH Coutier、Marguet、Billiotもそれほど大げさなスタイルではありませんでした。
比較的普通のヴィンテージからのワインの数 2000年 彼らの年齢の恩恵を受けて輝いていた。
一方、2つ 1999年 s（RLalouとBillecartNF）は、競争の中で少し溺れました–彼らは今飲むのが非常に楽しいですが、マグナムではさらに良くなります。
私は以前にヘンリオットを味わったことがあります 1998年 より純粋でより良い状態のエンチャンテラー、同様にジャックソンの 19 95 DT、シャルル・エドシックの1995年は常に非常に楽しいものです。
Bouzyでは、今回Clouetがフロップしましたが、控えめな配置にもかかわらず、GeorgeVessellesのCuvéeJulineのラズベリーとメレンゲのおいしい香りをいつまでも覚えています。いつものように、将来のブジーの瞬間のために、ポールバラのまだ若々しいクラウドベリーとパッションフルーツの香りのコンテスマリードフランス2002を選びます。ヴェルゼナイでは、ミシェルアーノルドは、若すぎるメモワールドヴィーニュで君臨します。オーブでは、ミシェルドラピエに勝るものはありません。グランデセンドレ。
シャンパーニュの周辺にいる未知の新参者の中で、私はボルデア・ガロワとコエッセンに最も満足していました。ピノ・ムニエのブドウで作られた最も印象的なワインは、ロリオ、ホセ・ミシェル、デアワーズから来ました。パーマーの群衆を喜ばせるまろやかなローストしたアマゾンが小屋の中で1位になり、続いてメイリーのスロースターターであるキュヴェエシャンソンが続きました。
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マルヌ渓谷の中心部では、今回はピークが少なかった。有名なClosdes Goissesは、解釈が難しく、若くて不機嫌な性格で、ブラインドテイスティングのスコアが常に低くなっています。デカンテーションされて料理と一緒に楽しんだ、印象は逆です。
ジローのフォート・ド・シェーヌ、ロジャー・ブラウンのリザーブ・ファミリアーレ、ゴセット・ブラバントのキュヴェ・ガブリエル、グートルベのスペシャルクラブはすべて、トップ20の外に位置しているにもかかわらず、Aÿが最高の瞬間に伝えることができるものの良い例です。川の向こう側で、私はタルラントの重くオークのキュヴェルイが一番好きです。
コート・デ・ブランには、手頃な価格の高級な高級シャンパンがたくさんあります。 Mesnil-sur-Ogerには、超高純度のLésChétillons、GonetのBelem Nita、PascalDouquetのVieillesVignes、新人Vergnonの有望なConfidence 2008、そしてタフィーが豊富なMesnillésime2004の隣人GuyCharlemagneがいるPierrePetersがいます。
アヴィズのAgrapartとDeSouzaは今回期待したほど明るくは輝いていませんでしたが、隣のCramantからはいつものように、笑顔のBonnaire、Diebolt-Valloisの堂々としたFleur de Passion、そしてトーストされたがパリッとしたGimonnet's Collection2005のマグナムを楽しみました。 LegrasのトップクラスのSt-Vincentに加えて、Chouillyは、小規模生産者のMichelGenetによる限定生産のPrestigede la Cave 2006で、トップ50にダークホースを投入しました。
コート・デ・ブランで最も明るく輝いたのは、Ogerの魔法のClos Cazals2002です。このあまり知られていないプレステージワインは1995年以来製造されており、サロンを彷彿とさせます。 LeMesnil-sur-OgerのAmazementClos Cazalsは、Ployez-JacquemartのLiesse d'Harbonville 1999が発表されたときに、私の特徴全体に広がったシャンパーニュの壁に囲まれたブドウ園の1つです。ドムルイナールの。私は私の推測で本当にその1つに出ていました。
また、この最高のクリュエリアでは、印象的でありながらわずかに過負荷のヴィルマートのクールドキュヴェ、レクラパルトのラポストル、草が茂ったグーズベリーの香りとクリーミーなテクスチャーを備えたキャティエの繊細なクロデュムーランが注目されました。 Chigny-lès-RosesのLassalle’s Special Club 2006は、さらにクリーミーで、より官能的で、たまらなくバニラの香りがします。
今回の最大の失望は？幸いなことに、私はほとんど覚えておらず、このテイスティングがもたらした楽しみの花火を楽しみ、彼らの名声のシャンパーニュの魔法を支えるプロデューサーの愛と献身を祝いたいと思います。約30の村からそのような無数のスタイルと品質のレベルを達成することは奇跡にほかなりません。
