- ワインの記事を長く読む
- 雑誌：2017年10月号
- 南アメリカ
セバスチャン・ズッカルディ
アルゼンチン：ZuccardiとCara Sur
「私はワインメーカーであると同時に伝道者です」と、会社の新しいワイナリーからアンデスに向かって見つめているセバスチャン・ズッカルディ（上の写真）は言います。 「ワイン造りは科学だけではありませんが、それは重要です。証明されていないものはまだ存在します。」あなたはスピリチュアルという言葉を使うことを躊躇しますが、ズッカルディは「場所の感覚のあるアンデスワイン」を生産する彼の探求において常により広いキャンバスを見ているようです。
南アメリカのトップ10のワインメーカーのそれぞれからのティムアトキンMWのワインピックを下にスクロールします
家族経営のワイナリーでは世代交代は必ずしも容易ではありませんが、ズッカルディではそのプロセスは非常に調和しています。セバスチャンは、7つのヴィンテージを海外で過ごした後、2009年に父親のホセから引き継ぎました。 「私には教祖がいませんでした」と彼は言います。 「私は自分の本能に従うことを許されました。」その結果、ワイナリーの焦点と運命は目覚ましく変化し、東部の暑さの中で伝統的な拠点から離れました。 メンドーサ 涼しいウコバレーへ。
彼のリーダーシップの下で、ズッカルディスは、特にAluvionalおよびPiedra Infinitaブランドの下で、一連の並外れたテロワール主導のワインを製造してきました。最近では、サンパブロの若いブドウ園から供給されたポリゴノスも非常に有望です。そして、別の小さなプロジェクト、Cara Sur（南の顔）があります。これは、彼の友人であるPancho Bugalloと、新進気鋭のBarrealで作成されました。
デビッドボノミ
アルゼンチン：ノートンとペルセーイス
PerSeワイナリーのDavidBonomi
フレンドリーで人気があり、魅力的なデビッドボノミは笑顔を絶やさない。そして、彼が今や彼のシングルテロワールであるボデガノートンでフルタイムのワイン製造の地位を引き継いだことを考えると、彼は微笑むべきです マルベック そして赤のブレンドは模範的であり、彼の白はすべてのヴィンテージで良くなっています。
しかし、ボノミには幸せになるもう一つの理由があります。 Susana BalboWinesのEdydel Popoloとともに、彼の名前は小さいながらもますます世界クラスのブランドであるPerSeを持っています。これまでのところ、パートナーはウコバレーの上部で購入したブドウからワインを作っているだけですが、ガルタラリーのモナステリオデルクリストオランテの石灰岩が豊富な敷地に植えた2ヘクタールは、誰もが神を信じるのに十分です介入。 「このような場所には値段がありません」と彼は言います。 「それは単に魔法です。」
このサイトで生産された最初のヴィンテージ（2016年）はまだ誰も味わっていませんが、ブドウを試飲するだけでも特別な体験です。そして、ボノミとデルポポロが彼らのマルベック（ヴォラーレデルカミノ）と2つのマルベックですでに達成したことを考えると- カベルネ・フラン ブレンド（IubileusとLa Craie）、シェリースタイルの非ヴィンテージは言うまでもありません シャルドネ （Volare de Flor）、あなたはそれが啓示になることを知っています。
ジュリアス・ブション
チリ：ブション
フリオ・ブションと父親のフリオ・シニア
フリオ・ブションは、オエノロジストではなくジャーナリストとして訓練を受けており、実際にはワインメーカーではないと述べています。 「私は家族のワイナリーでしか働いたことがないので、私の履歴書も非常に貧弱です。」それでも彼と一緒にモールの家族団地を歩き回ると、彼が言うとき彼が正しいことは明らかです。 '。
ブションは3年しか事業を行っていませんが、根本的な新しい方向に進んでいます。 「私たちは自分たちが ボルドー 志向ですが、私たちの場所はボルドーとは何の関係もありません。自分のアイデンティティが必要だと思いました。」
その結果、ほとんどが乾式栽培に切り替えられました セミヨン 、 カリニャン 、マルベックとパイス、チリのセカノインテリア地域で歴史を持つブドウ。ファッショナブルであるという理由ではなく、「信念」から成長したパイスが焦点です。ブドウの木は樹齢100年以上の野生で、日光を求めて木の枝の周りを曲がっています。ブドウを選ぶために、Bouchonのチームははしごを使わなければなりません。
ほとんどの新世代の生産者と同様に、ブションはワインを発酵させ熟成させるために、フードル、セメントタンク、アンフォラのみを使用しています。 「私はまだ新しいバレルを購入していません。ボルドーを真似したくない。」
MarceloRetamalプレースホルダー画像
チリ：De Martino、Alcohuazのブドウ園
チリの高いエルキ渓谷にあるアルコワズブドウ園の若いブドウの木に囲まれたマルセロレタマル
マルセロ・レタマルは最近、生まれ変わりを信じて、彼が彼の5つの人生の最後にいると彼に言った占い師に会いに行きました。それが本当なら、彼はそれを無駄にしていません。レタマルは間違いなくチリで最も影響力のあるワインメーカーであり、彼の国がワインを作る方法に根本的な影響を与えてきた男です。広く旅行され、他の国からのワインの熱心な消費者であるレタマルは、彼がオープンマインドであるのと同じくらい創造的です。彼は1996年にデマルティーノで働き始め、ワイナリーの赤と白のスタイルを変え、低アルコール、抽出量の減少、オークのほとんどまたはまったくない方向に動かしました。 「私はできるだけ介入したくない」と彼は言う。 '少ないほうがいいですね。'
レタマルは、イタタ地方の再生における重要人物の1つであり、アンフォラや次のような伝統的なブドウの使用を促進しています。 サンソー とマスカットですが、彼はチリ全土でテロワール主導のワインを作っています。 2007年以来、彼は花崗岩の土壌でアンデス山脈の高地にある注目に値する新しいプロジェクトであるViñedosdeAlcohuazにも関わっています。彼がそこで作った2つの地中海スタイルのブレンド、GrusとRhuは、チリで最もエキサイティングな赤の2つです。
アレハンドロ・ビジル
アルゼンチン：アレアナとカテナワイナリー
アレハンドロ・ビジルはカテナでワイン造りの全体的な責任を負い、彼自身のエルエネミゴレーベルもプロデュースしています
ncisニューオーリンズシーズン3ネタバレ
自分の裏庭でレストランを経営しているワインメーカーはほとんどありません。しかし、いつでもカサエルエネミゴに立ち寄ると、ライブ音楽、おいしい料理、ボトルがテーブルからテーブルへと渡され、その場所は満員になります。
これは単なる古いレストランではなく、飲食店であるだけでなく、パーティーでもあります。ほぼ同じように、その所有者であるアレハンドロ・ビジルはワインメーカーであり、パフォーマーでもあります。
ヴィジルの本拠地には小さなワイナリーもあり、ボナルダ、カベルネフラン、マルベック（特に後者の2つのブドウのブレンド）を中心に、幅広い種類のエルエネミゴワインを製造しています。ここで彼は、特に全房発酵と古いブドウの単一テロワールの赤を使用して、アルゼンチンワインの限界を実験し、押し上げることができます。
しかし、それはVigilの仕事の片側にすぎません。彼はまた、カテナグループのブドウ園とワイナリーの広範なポートフォリオを担当しています。彼はここで少し短い鎖に乗っていますが、土壌学者としての彼のバックグラウンドに関連して、彼が楽しんでいる豊富なリソースにより、彼はアルゼンチンで最高で最も野心的なワインのいくつかを作ることができました：ニコラス、アドリアーナヴィンヤードのムンドゥスバチルスと彼の受賞歴のあるシャルドネ、 白い骨。
フランシスコ・バエッティグ
チリ：エラズリスとビニェドチャドウィック
チリのViñaErrazuriz、ViñedoChadwick、TuboのチーフワインメーカーであるFranciscoBaettig。
フランシスコ・バエッティグは、彼のワイン造りの哲学について尋ねられたとき、グルーチョ・マルクスを引用するのが好きです。 。 「私はファッションや商業上の考慮事項に左右されません」と彼は付け加えます。「私自身の開発だけです。」
チリで最高のワイン醸造学者の1人として広く認められており、特に彼の仲間のグループからは、ワイナリーで静かで思慮深い存在となっています。何年にもわたって、彼のスタイルは彼のヨーロッパのワイン製造のヒーローであるミシェル・ラファージ、アラン・グレイロット、バーナード・ボードリー、バルトロ・マスカレッロ、ポール・ポンタリエ、アンドレ・ペレットに似るようになりました。 2番目のボトル、できれば最初のボトルと同じ夜に。
競合他社にとって怖いのは、彼がまだ改善していることです。ラスピザラスシャルドネ2015は南米でこれまでに生産されたブドウの最高の例であり、ブルゴーニュのような複雑さできらめきます。2014年のビニェドチャドウィックは素晴らしいマイポカベルネのすべてです。 「昔のチリワインのようですが、モダンなタッチです」とバエッティグは言います。
MatiásRiccitelli
アルゼンチン：Riccitelli Wines
'
MatiásRiccitelli
Apple Does n't Fall Far From the Tree 'は、MatíasRiccitelliのブランドの1つですが、彼の人生の簡潔な要約でもあります。彼の父、ホルヘはアルゼンチンのワイン産業の伝説の1つであり、親の影響力は明らかに重要でした。マティアスは16歳でノートンのセラーハンドとしてスタートし、彼とホルヘは今でも一緒にリシテッリ＆ファーザーと呼ばれるワインを作っています。 「私はいつも彼の例に従いました」と彼は言います。
Riccitelli Juniorは、2009年から独自のワインを製造しており、最初はFabre Montmayouでの仕事と並行して、現在はLujándeCuyoにある彼自身のワイナリーで働いています。彼の創造性は追いつくのが難しいです–ポートフォリオは現在22種類のワインになり、 トロンテス ボナルダへ、 ソーヴィニヨンブラン メルローへ。
それでも、彼が彼の名前を付けたブドウは、適切には、マルベックでした。実際、「直接、透明」のようなワインでは、Hey！マルベックとリパブリカデルマルベック、彼は若い世代への品種の魅力を高めました。あまり知られていないのは、この歴史的なアルゼンチンのブドウの評判を復活させるのに役立った彼の古いブドウのセミヨンです。
アレクサンダーセハノビッチ
アルゼンチン：Wanted Dead or Alive、Estancia Los Cardones、Finca Uspallata、Manos Negras、TeHo、TintoNegro
Alejandro Sejanovichはフランスで訓練を受け、Catenaで16年間働いた後、2010年に独自のベンチャーを設立しました。
赤い髪で「エルコロラド」として知られるアレハンドロセハノビッチは、アルゼンチンで最も知的才能のあるワインメーカーの1つです。国のさまざまなテロワールについても、3つの異なる言語で説明できる人はほとんどいません。フランスの有名なEcoleNationaleSupérieureAgronomiqueで1年間過ごした後、彼は16年間、Bodega CatenaZapataのブドウ栽培研究開発部門を運営しました。
2010年、彼は別のCatenaの従業員であるJeff Mausbachと一緒に自分の仕事をするために去り、アルゼンチン北部のカファヤテからワインを作りました。 パタゴニア 南部では、主に購入したブドウから。セハノビッチのカテナでの経験は、彼がアルゼンチンのブドウ園を熟知しており、彼の独特のスタイルの範囲を表現するための適切な材料を調達できることを意味します。 「素晴らしいブドウ園はワイナリーの最も重要な資産です」と彼は言います。
セハノビッチのワインは、特にラコンサルタにあるティントネグロの1955年のブドウ園とラエスクエラの4つの異なる土壌タイプから、ウコバレーで最も深遠です。しかし、Buscado Vivo o Muertoラベルの下の小区画と、アンデスの2,000mにあるUspallataのMalbecに注意してください。
レオエラゾ
アルトスラスホルミガスとローグヴァイン
Altos LasHormigasとRogueVineのLeoErazo
アンデスの両側でワインを作ることは南アメリカでは珍しいことではありませんが、それでも珍しいことです。 Leo Erazoは、アルゼンチンのAltos Las Hormigasで、イタリアのオーナーであるコンサルタントのAlberto Antoniniと一緒に働いているチリ人です。また、チリのItata地域で、RogueVineとLeonardoErazoのラベルで独自のワインを生産しています。
品種と気候の点で、3つのワイナリーはこれ以上の違いはありません。アルトスはマルベック、特に石灰岩の土壌で栽培されたマルベックに焦点を当てていますが、ローグヴァインとレオナルドエラゾは、灌漑されていない花崗岩の土壌で栽培されたサンソーやパイス、マスカット、セミヨンなどのブドウの赤と白のブレンドを専門としています。それでも、アプローチは非常に似ています。古いブドウの木（可能な場合）、オークがほとんどまたはまったくなく、介入が最小限です。
「私はブドウ栽培のルーツに戻ろうとしているテロリストです」とエラゾは言います。エラゾはステレンボッシュで修士号を取得しました 南アフリカ 2009年に、新世代のケープワインメーカーのアイデアのいくつかを共有しています。
「私は教授、学者、ワインメーカー、ブドウ栽培者から学びましたが、直感の重要性を理解するようになりました」と彼は言います。 「大学では、彼らはあなたにレシピを教えますが、直感は創造的なプロセスの重要な部分です。」
ラファエル・ウレホラ
チリ：Undurraga
サンティアゴ近くのウンドゥラガのワイナリーにあるラファエル・ウレホラ
RafaelUrrejolaは素晴らしいSpotifyアカウントの1つを持っています。賞が飾られた部屋のUndurragaで彼と一緒に座って味わうと、音楽が常にバックグラウンドで再生されます。
ウレホラの折衷的な味は彼のワインにも及びます。テクニカルディレクターとしての彼の責任の一部は、ワイナリーのTH（テロワールハンター）シリーズのためにブドウの木の特別な区画を探すことです。現在、これらは16種類あり、300〜500ケースの小ロットで、さまざまな種類のブドウから作られています。 カルメネール 、シャルドネ、 ピノ・ノワール 、 リースリング 、ソーヴィニヨンブランと シラー 。
THのラインナップは、Urrejolaが行っていることの比較的小さな部分であり、Undurragaはチリで最大のワイナリーの1つですが、2011年の開始以来、彼を国のワインメーカーの最前線に押し上げてきました。
北のリマリからセカーノインテリアのモールまでのブドウを使用して、彼はさまざまな素晴らしい、サイトスペシフィックなワインを生産してきました。また、これはブドウの品質に完全に依存しているわけでもありません。ウレホラのワイン造りのタッチは、穏やかで目立たないものですが、それでも明らかです。
「チリのワインはついに私たちの魔法のように突然の地理、アンデスの影響、火山の下層土、そして太平洋のプリントを表現し始めています」と彼は言います。
Tim Atkin MWは、受賞歴のあるワインライターであり、Decanterに定期的に寄稿しています。チリとアルゼンチンに関する彼の2017年の特別レポートは、www.timatkin.comで入手できます。
