少し前までは、リオハ、カバ、シェリーだけが、ほのかなチャットがスペインに移ったときに自信を持ってうなずくために知っておく必要のある名前でした。しかし今では、バルデペニャス、トロ、リベラ・デル・ドゥエロ、ルエダ、ソモンターノなどの地域が乱雑になっているため、厳選されたフレーズと自信に満ちた笑顔で逃げることができるのは最高のブラフだけです。
もちろん、バルデペニャスは常に良い価値がありますが、魅力的な赤ではありませんが、ボデガスミゲルカラタユドのミゲルカラタユドフェルナンデスは言います。「バルデペニャスにはリオハではなく遺産があります。ここフェニキア時代にはワイン造りは大きく、アルカラの素晴らしい石造りのアーチはローマ人によってワイン税で建てられました。」彼は正しいですが、ローマ人が去ったばかりだと思わずにはいられない地域もあります。
しかし、公平を期すために、バルデペニャスの他の側面は宇宙時代です。スペインで3番目に大きいFelixSolis Bodegaは、1日あたり450万キロのブドウを粉砕する能力があり、瓶詰め工場には、1時間あたり10万本の耳を刺すようなボトルを処理する4つのラインがあります。この1つのワイナリーだけでも、バルデペニャスの全ワインの約半分を占めていますが、ソリスのことを聞いたことがない場合は、よく見られるビーニャアルバリを含むさまざまなラベルを製造しています。
ジョン中毒スティーブはなぜですか
伝統的なアイデアを置き換える
そのため、野心的なワインメーカーは、ブドウ園とワイナリーの両方から最高のものを抽出するために新しい技術を使用していますが、ボデガスレアルのイグナシオバローゾデルレアルは説明します。「ここのテロワールはすべてです。現在、各ブドウ品種を適切な土壌の適切な場所に植えています。」
これらのムーバーとシェーカーは、品質を向上させるだけでなく、機械的収穫を容易にするために、従来のエルバソ（ブッシュ）トレーニングをギヨートレーニングに置き換えています。これは、ピッカーが不足するための明確な利点です。 4,000本のビネロンが30,000ヘクタール（ha）のブドウの木を育てており、すべてのブドウの70％が房でボデガスに販売されている地域では、最新のブドウ園技術が標準になるまでに時間がかかることは避けられませんが、品質はメッセージ」が広まっています。
ブラン・ド・ノワールとは
ゲートで最高のボデガスが選ばれ、最高のブドウに最高のペセタが与えられるという事実は、物事が正しい方向に進んでいることを裏付けていますが、オーストラリアの空飛ぶワインメーカーの中には物事をさらに速く進めるかもしれません。変化を拒否する人々は、この世代ではないにしても、次の世代でそれを混ぜ合わせて、つるで枯れます。
つまり、一言で言えばバルデペニャスがあります：矛盾の領域。光沢のある新技術に溢れている一方で、過去を振り払うのに苦労しています。
バルデペニャスの詳細
山の輪に囲まれたこの地域は、マドリッドとグラナダ、そして南部の間の王道にあります。北に向かってラスアベルトゥラス（峠）に、西に向かってロスリャノス（平野）までドライブすると、どちらも優れたワイン生産地域として認められており、バルデペニャスの最初の「完全に平らな平野」のイメージがだまされていることがわかります。標高650〜850mの方程式に加えて、肥沃な土壌とその貴重な保水性を備えた下層のチョークを追加すると、開始者がブドウ園の可能性を急速に実現している理由がわかります。
リオハの赤いブドウテンプラニーリョの地元の名前であるセンシベルもバルデペニャスの王ですが、世界の王カベルネソーヴィニヨンも許可されており、重要なプレーヤーになる準備ができています。法律では、センシベルはDO（デノミナシオンデオリジン）ワインの少なくとも85％を占める必要があると定められていますが、カベルネの15％のショットが含まれているので、バルデペニャスがパーカーのお気に入りのリベラの足跡をたどっていても驚かないでください。デルドゥエロ。'80/ 20センシベル/カベルネブレンドは優れたバランスを提供します。これは未来です」とボデガスコルコバのドミンゴメジオは確認し、カベルネを支持してDOを破棄している人もいることを示しています。 「私たちはカベルネを植えて、ブレンドではなく100％のワインを作ります」と、ロスラノスのフアンサンチェスモレノロドリゲスは言います。ガルナチャは、センシベルのブレンドの代役としてもマイナーな役割を果たしています。ロスラノスのドンオパスなどの一部の「赤」が、センシベルと白ブドウのアイレンのブレンドであるのは興味深いことです。
最高のリオハ：試してみるトップワイン
ワイン
そのような暑い地域にとって信じられないほど、赤ワインは少数派であり、公式の70/30分割は白を支持しています。アイレンは王子とは言えず、王を気にすることはありませんが、それでも主要な「ブランコ」であり、もう1つはリオハのビウラの同義語であるマカベオです。デュオは決してダイナミックとは言えませんが、改善されたノウハウがより良いワインを生み出しています。 「私たちはマセベオである程度の成功を収めているだけでなく、シャルドネを植えています」とレアルは言います。
安全に飲めるワインのコルク
1911年にフィロキセラが発生する前は、赤い品種が優勢でしたが、当時のニーズを反映して、白い品種が植え替えられました。ことわざにあるように、「何が起こっているのか」と言われていますが、今日、白は赤に道を譲るために手に入れられています。バルデペニャスの統治機関であるコンセホレグラドールのフアンマヌエルクルスは、「7〜8年後には白よりも赤が多くなるだろう」と予測し、赤ブドウの価格が白よりもはるかに高いため、この品質への移行は十分に根拠があると述べています。 。
赤と白のブレンドから赤として作られたロゼそっくりの地元の「珍味」クラレテを生み出したのは、白ブドウの過剰でした。地元の人々はそれを愛し、それはたった30％の赤ブドウなので、見事に白を浮き上がらせます。間違いなく、キャッシュフローにも適しています。
クラレットワインとは？
リオハとのつながりはブドウを超えて広がり、アメリカンオークの熟成も主要な役割を果たし、親しみやすい赤いフルーツワインに甘いバニラの輝きを加えます。しかし、リオハのように、エレガントなトーストを加えるためにチョークセラーでより多くのフランスの樽が使われるようになるにつれて、伝統は挑戦されています。
ベンヒギンズのタトゥーとは
「ボデガスロスリャノスには現在、80％がアメリカンオーク、20％がフレンチです。 Gran Reserva Pata Negroは、フレンチオークでのみ熟成されています。ボトルあたり50pを追加する可能性がありますが、それだけの価値があります」とJuan Sanchez-MorenoRodriguesは言います。
リオハのつながりはそれだけではありません。バルデペニャスのラベルは、クリアンザ、レゼルバ、グランレゼルバの熟成カテゴリーも発表しており、それぞれが樽と瓶で過ごした同様の期間を示しています。リリース前のReservaの最低要件であるバレルで1年、ボトルで2年は、この地域が提供する価値を示しています。
これらはバルデペニャスの魅力的な時代です。リベラ・デル・ドゥエロとリオハの両方との地域のつながりをブドウと樽をはるかに超えて拡大しようと決心している最高のワインメーカーにとって、「また走った」というイメージはもはや受け入れられません。
