アルゼンチンのボデガスはついに彼らの天然資源を利用することを学びました。 MAGGIE ROSENは、太陽の下での彼らの瞬間が続くことができるかどうか尋ねます
昔々、アルゼンチンのワインメーカーはそれを簡単にしていました。彼らのかなりの作物のすべての滴は、最近30年前に、1人あたり年間最大90リットルを飲んだ感謝の気持ちを表す地元の聴衆に飲み込まれました。ブドウはほんの数地域で栽培されており、他の果物、ナッツ、花と空間を共有していることが多く、「ヴィンテージ」の概念はほとんど存在していませんでした。
当時、アルゼンチンのワインメーカーは海外のワインメーカーと同じような心配はありませんでした。オークとステンレス鋼（問題ではなく、セメントを使用）に関する収量を制限する（考えを滅ぼす）決定の概念と、現代のアルゼンチンのブドウ栽培と醸造に影響を与える他の無数の苦痛な詳細は、アンデスのピークと同じくらい彼らの心から遠く離れていましたスティレットのタンゴダンサーのために。アルゼンチン人はアルゼンチン人のためにアルゼンチンワインを作りました。そして、誰もが幸せでした。
「私たちのワインの多くは実際には非常にひどいものでした」と、ブエノスアイレスで国内初の専門家向けワインプログラムであるEscuela Argentina deSommeliersを開いたMarinaBeltrameは認めています。 「私たちは何百年もの間、同じ種類のワインを作って飲んでいました。」
https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restaurants-287359/
2003年に早送りし、状況がどのように変化したか。 1990年代、経済的幸運、好奇心、そして国内の消費者はもはや捕らえられた聴衆ではなくなったという認識の組み合わせにより、アルゼンチンのワインメーカーは海外でインスピレーションと顧客を探すようになりました。彼らは世界市場についてより戦略的に考え始め、財政の安定により、チリや他の国々の隣国と競争するために必要な種類の技術や設備に野心的に投資することができました。
「私たちは消費者が何を望んでいるかを理解するために旅行を始めました、そしてジャーナリストが言っていることを聞きました」とサンタジュリア、FuZionとQワインを作る同名の会社のサイオンであるホセアルベルトズッカルディは言います。ズッカルディは、これはアルゼンチンにとって一種のひらめきだったと言います。 「私たちはオーストラリアやカリフォルニアのような場所からのワインを味わいました–活気に満ちた、活気のある、フルーティーなワイン、オークのあるものとないものがあります。そして、なぜ私たちもこのようなワインを作らなかったのかを自問し始めました。」ほぼ同時に、外国人投資家やワインメーカーはアルゼンチンのワインに興味を持ち始め、国際的なビジネス感覚とワイン醸造学の洞察をもたらしました。多くの人にとって、それは一目惚れでした。アメリカのワインメーカー、ポール・ホッブズは、ニコラス・カテナの作戦を見るために1988年に到着した瞬間からほとんど打たれました。 「原材料は素晴らしかったです」と彼は言います。 「そして私は、アルゼンチンのブドウ園が植えられた方法に感銘を受けました。ヨーロッパのモデルでは、狭い間隔、単一の垂直トレリスです。彼らは、ブドウ園の慣行とテロワールの両方の点でチリよりもはるかに進んでいました。」
https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/
しかし、ホッブズがアルゼンチンのワイナリーに連れて行かれたとき、それは別の話でした。 「ワインはランク付けされ、酸化され、過剰に硫化されていました」と彼は回想します。 「それでも、ワインメーカーは十分な教育を受けていました。問題は、彼らには視点がなかったということでした。彼らは自分たちの領域外からワインを味わったことがなかったのです。」
ロー＆オーダーシーズン20エピソード23
彼らの名誉のために、輸出志向のワインメーカーは介入に抵抗するのではなく、注意深く耳を傾け、行動しました。その結果、一部の国内企業は外国人に完全に売却されましたが、他の企業はパートナーシップを締結しました。多くの企業は、外国人のいとこがたくさんいる拡張された企業ですが、今日でも家族経営の雰囲気を保っています。
「私たちのワインが子供だったら、バイリンガルになります」と、フランスのオラン家が所有するメンドーサのアルタビスタのマーケティングマネージャーであるルスソルダーノデヘザは言います。 「彼らはスペイン語とフランス語を話します。それは良いことですよね？」彼女は同僚のアルタビスタの輸出マネージャーであるブノワベルネロンにウィンクします。
同胞のドメーヌ・ヴィスタルバのワインメーカーであるアルノー・メイランや、サン・ペドロ・デ・ヤコチュヤを共同所有し、他の多くのボデガスのコンサルティングを行っているミッシェル・ロランのように、ベルネロンはそのような関係は双方向であることを強調しています。 「フランスから持ってきたレシピはありません」と彼は言います。 「私たちは地元の食材を使って、新しい料理を考え出します。」
多国籍の技術的、商業的、農業的影響力のこの統合は、ワインの世界で最も有名な名前のいくつか（ホッブズ、ロランド、ドナルドヘス、ベンジャミンデロスチャイルド、アルベルトアントニーニ）の支持とともに、英国でのアルゼンチンワインの販売を促進しました。そして米国、量と価値で国の最も重要な市場。
それらのすべてが驚異的であるわけではありませんが、かなりの数が、ノックダウンではないにしても、穏やかな価格で、細心の注意を払って作られたインターナショナルスタイルのワインです。アルゼンチンは、信頼できる品質の評判を高めるために、慎重に、ボトムではなくミドルを目指すことを決定したようです。これに加えて、より高い価格を要求する「アイコンワイン」の数が増えており、あなたは自分自身を競争相手にしています。
ただし、手頃な価格のワインでさえ、買い物客のトロリーに飛び込むことはありません。アルゼンチンが世界で最もエキサイティングなワイン産地の1つであることは、すべて非常に説得力のある批評家、バイヤー、エージェントですが、お金を使うのは消費者です。
ラテンウェイ
幸いなことに、世界は今、食べ物から音楽、ダンスまで、ラテンのすべてのものを受け入れているようです。同様に、アルゼンチン人はマーケティングについて1つか2つのことを学びました。そしてアルゼンチン自体が「ワインのルネッサンス」を経験しています。ホテル、レストラン、ショップ、スーパーマーケットは、新しい敬意を持ってワインを扱っています。 Escuela de Sommeliers – 2歳未満–はより大きな敷地に移動しなければなりませんでした。 Joy and Cuisine et Vins（タイトルにもかかわらずスペイン語）のような光沢のあるワイン志向のライフスタイル雑誌は、賞や推薦を通じて一般の人々の想像力を捉え始めています。
全国で、ボデガスは「もしあなたがそれを構築すれば」観光の哲学も受け入れてきました。多くの人が訪問者専用のスペースを作成しました–テイスティングルーム、カフェ、そしていくつかのケースでは、非常に豪華な宿泊施設。彼らのセールスポイントは、ブドウ園に関連するすべての活動が間近で個人的なものであるということです。さらに、訪問者は、農業エンジニアやワインメーカーからの熱心な説明、デモンストレーション、インタラクティブなテイスティングに接することができません。
「ワインは売れません」とカファヤテのボデガラロサのゼネラルマネージャーであるアンドレホイは言います。彼は文字通り降りて汚れ、この地域の独特の土壌がそこで育つブドウに特定の風味を与える方法を説明します。 「私たちは、私たちがどのようにそれを作り、何がそれに入るのかを人々に示したいのです」とホイは言います。 「そして、彼らがワインでいっぱいの棚に直面したとき、アルゼンチンがとても特別な理由を覚えてくれることを願っています。」
では、ブランドアルゼンチンを構成する非常に多くのインターナショナルスタイルのワインで、「当たり障りのない」アルゼンチンを作るリスクは何でしょうか。価格帯の下限では、「私はアルゼンチン出身です」と叫ぶワインはましてや、挑戦的ではないにしても、まともなワイン以上のものを期待するのはほとんど不公平です。それでもZuccardiは、4〜5ポンドの範囲でも、嬉しい驚きを感じる可能性があると考えています。 「明らかに、アルゼンチンのテロワールは、より高い価格帯でより強いアクセントで見つけることができます」と彼は言います。 「ここは、生産者が最高のブドウを植えて最大の努力をする余裕がある場所です。しかし、どのレベルでも、ワインメーカーは地元のテロワールを見せたいと思っています。私たちには、土、太陽、水、人など、真似できない独自の特徴があります。」
マスターシェフシーズン8エピソード20
ホッブズは同意します。「ここでの最初の旅行の1つで、バイヤーがワインメーカーと彼が探していたものについて話し合うためにやって来ました。その日遅く、ワインメーカーは立ち去り、それを作り上げて買い手に提示しました。それは信じられないほどでした-キャラクターを示すための最良の方法ではないと私は思いました。しかし、その過程でさえ、ワインはアルゼンチンのすべての「ブドウ園のプリント」を失うことはありませんでした。アルゼンチンのワインメーカーがもはやそれを簡単にできない場合。それは彼らが自分たちで設定した基準のためです。今のところ、アルゼンチンは3つのDenominaciones de Origenだけで、アペラシオンシステムの地雷原を避けています。
ボデガスは、範囲内の異なる品質のワインを区別するために、「グランレゼルバ」や「レゼルバ」などの用語を支持し始めています。しかし、法的な意味合いがないため、これらの用語の使用はワインメーカーとマーケティングチームの裁量に委ねられているため、まったく意味がない可能性があります。あるボデガの「レゼルバ」が別のボデガの「プレミアム」である場合、メッセージの影響力が失われる可能性があります。
この物語は、一部はおとぎ話、一部は注意物語です。 「アルゼンチンはターニングポイントにあり、停滞する可能性があります」とHobbs氏は言います。 「時々、彼らは卓越性を推進するエネルギーと熱意を持っていると思います。彼らは旅行し、何が期待されているかを知っており、世界市場でプレーするのが好きです。また、厳しい年に一貫性を与えるために10％余分に行くことはないのではないかと心配しています。」ホッブズ氏は、彼は楽観主義者だと付け加えています。ハッピーエンドに目を光らせてください。
ホワイツ
ラステラザス、アルト、シャルドネ1999 ****
ライムとパイナップルの明るく柑橘系のエキゾチックなフルーツのアロマと、バニラの含み。口の中で柔らかくビロードのような–夏の炒め物に最適です。 £5.99BlB、Bth、Hen、Jen、Nbl、Oxf、P＆S、Pgn、Unw、W＆B、Wai
エチャートプライベートトロンテス2002 ****
フローラルですが、決してツイストではなく、ニワトコ、オランダカイウ、レモンバーベナの房があります。ほとんどのトロンテスのように、それはマイルドからスパイシーな食べ物によく合います。 £4.99Wain Santa Julia、ヴィオニエHHH最初のアルゼンチンのヴィオニエの1つ–スイカズラとアプリコットのヒントがあり、絹のような、しかし脂っこくない、美しいフローラル/フルーティーなバランス。 £4.99すべて、サイ、テス、ティ
エスタンシア・アンコン、シャルドネ2000 ***
トロピカルフルーツの香りで始まり、サニーマンゴーとジューシーなピーチで終わります。 £9.99Hsl、VDi
ピンク
サンタジュリア、シラーロゼ****
ラズベリーとストロベリーのムースのフレーバーでとてもさわやかですが、ドライのこちら側だけです。優れた食前酒になります。 £4.99すべて、サイ、ティ
レッズ
やこちゅや1999 *****
最初にタンクに保管され、次にフランスの樽に保管され、イタリアの瓶詰めラインで仕上げられた、カファヤテからのこの非常に少量生産の100％マルベックは、パワフルでありながら柔らかく、バランスが取れており、深遠です。 £34.45Hpa
Pascual Toso、Syrah 2001 ****
ピリッと辛くてフローラルで、バラの花びら、赤胡椒、柔らかいラズベリーが一気に香ばしくなります。 £4.99Den、G＆M、Osb、Stf、Tal、WJu
Zuccardi、Q Tempranillo ****
ブラックベリーとラズベリーのジャムに煙、チョコレート、革の層があり、より深遠な何かをほのめかしています。エレガントでやや強烈。 £7.99すべて、テス、ティ
Canale、Merlot Reserve 2001 ****
「チョコレートワイン」–室温では固体ですが、口の中でとろけます。リオネグロの緑と風の強い荒野からの素晴らしい、強烈な色と味。素敵なシチューや子羊の脚にぴったりです。 £9.99HWC、M＆S
テラザス、リザーブカベルネソーヴィニヨン1997 ****
濃厚な黒と赤のスグリの素晴らしい層と、官能的なキャラメルの筋が付いた、濃厚な赤いベルベットのように強烈です。 10年以上維持することはできますが、手を離すことができない可能性があります。 £9.49BlB、Oxf、Pgn
ベネガス、ブレンド2000 ****
大きくても圧倒的ではない、カベルネフラン、カベルネソーヴィニヨン、メルローのこの大胆なブレンドは、見事なダークレッドベリーフルーツの背後にオーク、レザー、リコリスのヒントがあります。 £12.99Hsl、VDi
アルタビスタ、アルト1999 ****
靴が犯罪者の心に合う場合
マルベック80％、カベルネソーヴィニヨン20％のこの真っ黒なアメジストブレンドは、熟したブルーベリーとブラックベリーの香りと、カラメルプラム、チョコレート、正山小種の味わいが残ります。アルゼンチンでも、フランス人だけができる贅沢で落ち着いた雰囲気があります。 £29.50L＆W
Alta Vista、Premium Malbec 2001 ***
ジューシーなマルベックのリキッドサマープディング。ラズベリーとクローブの太いストライプとオークのピンストライプが特徴です。 £6.50L＆W
アルゼンチンのテロワールのラフガイド
さまざまな地理的特徴の中に山、氷河、砂漠、湿地があり、アルゼンチンの地形と気候は劇的に異なります。
サルタのきらびやかな月面の風景、壮大な岩の形成、先史時代のようなサボテンは、セルジオレオーネのアメリカ西部の雰囲気を醸し出しています。実際、ブドウの木の下にあるわずか1,500ha（国全体の2％未満）とほんの一握りのボデガスにより、手つかずの広いオープンスペースの楽園となっています。
長く乾燥した夏、年間平均気温は15℃、日中の振幅（日夜の気温の変化）は最大35℃であるため、湿度ではなく暑さが重要になります。明るく執拗な日光と安定した風が真菌症の予防に役立ちますが、砂質のローム質の土壌は優れた排水性を提供し、年間150ミリメートル未満の雨で、排水するものはほとんどありません。
地元のワインメーカーは、厳しい条件がブドウの木の働きを難しくしていると主張しています。その結果、この地域で最高の白は芳香とフローラルで、トロピカル、ミネラル、スパイシーなノートがあり、この標高に対して驚くほど良い酸味があります。赤は、濃厚で深みのある色合いの皮と、超濃縮された、ほとんどトローチのような、しかしまとまりのない果実味を発達させます。
メンドーサは、アルゼンチンの総生産量の75％を占める5つのワイン産地（北、メンドーサ川、東、ウコバレー、サンラファエル）で構成されています。ここのブドウの木は、標高約450メートルから1,200メートルで成長します。乾燥した暖かい日と涼しい夜は成長を助けますが、山川（地下と人工の両方）は灌漑の優れた制御を提供します。
土壌はさまざまで、大小の石、粘土、石灰、砂、その他ほとんどすべてのものがあります。そして、成長条件はカファヤテのように決して厳しいものではありませんが、斜面はまだブドウの木があまりにも自己満足するのを防ぐ傾向があります。
標高のニュアンスが非常に多いため、メンドーサのボデガスが各品種の利点を活用することを学んでいる多くの微気候が発生します。ワインメーカーはブドウを選び、ズッカルディだけでも30をはるかに超える実験を行っています。メンドーサの赤と白は、フルーティーな味わいで、ミディアムからフルボディでフレッシュです。柔らかく、タンニンが存在します。
海抜300メートルのリオ黒人は、他の地域よりも涼しく、わずかに雨が多く、成長期が長くなっています。これにより、ウンベルトカナーレは、まともなピノノワールの生産に成功した国内でも数少ないアルゼンチンのワイナリーの1つです。ドメーヌビスタルバとそのインフィニタスワインに加えて、ボデガはより大陸性気候と時には白亜質の土壌を白ワインに導き、特にシャルドネとセミヨンに独特の官能的でスモーキーなノートを与えています。
