アンソン：南オーストラリアのワインのパイオニア-Winestealssd.com

ラッカスエステートクレジット：ラッカスエステートInstagram

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比較的新しい地域では...

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アンソン：南オーストラリアのワインのパイオニア

私は今素晴らしい本を読んでいます、 ありそうもないブドウ園 ディアドラ・ヒーキン著。彼女の所有地は米国バーモント州北部の荒野にあり、出来上がったワイン、ラ・ガラギスタは少量で作られています。この本は、ソムリエから熱狂的な庭師、そして本格的なワインメーカーへのHeekinの旅を追跡しています。

それは、より広い農業景観とそれを良い友達やおいしい料理と共有する経験の文脈にしっかりとワインを置きます。

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それは刺激的であり、非常に実用的でもあります。たとえば、近くでどの植物が育っているのか、どの被覆作物が素晴らしいサラダになるのかを観察することで、土壌の健康状態を知る方法を学んでいます。

「ワインの核心は、個人が自分の可能性を信じることです…」

Heekinは、バーモント州でこれまでに行われてきたことの限界をワイン造りで推し進めており、ワインの中心は、風景の一部を飼いならし、喜びを与える何かを作り出す自分の可能性を信じる個人についてのものであることを思い出させます。自分自身と他人。

最も確立された伝統的なワイン産地でさえ、ある時点でそのような人々によって作られました。彼らは彼らの知性と忍耐力を使って土地を耕し、ブドウの木を飼いならしました。

世界のすべての地域でワインのパイオニアがいます、そして、Heekinは私にもっとよく見るように思い出させました。

代表的な例は、南オーストラリア州ラットンバリーのラッカスエステートにあるコリーンミラーです。これは、独自の地理的境界を定義するクーナワラの取り組みから生まれた比較的新しいワイン産地です。

Wrattonbullyにもテラロッサ土壌がありますが、夜は涼しく、日は暖かくなります。ミラーが新たに検討することを決定した場所です メルロー 、オーストラリアの暑さの中で、何年もの間、面白くない、またはブレンドのための「フィラー」としてのみ却下されてきたブドウ。

ミラーは、メルローに夢中になっており、特に適切に処理されればオーストラリアで並外れたワインを生産できることを証明していると彼女は確認しています。優れた、よく構成されたジューシーなラッカスエステート、メリテ、メルロー2013を味わうことについて、私は間違いなく耳を傾けています。

彼女がD3V14クローンの乱用を引用したとき、私は懐疑的でした。 カリフォルニア大学デービス校 1965年にカリフォルニアで、オーストラリアでのメルローの問題の主な理由の1つとして。私の個人的なお気に入りの1つであるマーガレットリバーのブルーポールズのマークギフォードを含む、国内で最高のメルローワインメーカーのいくつかは、それはクローンではなくブドウ栽培のせいであると首尾よく主張しましたが、ラッカスでのアプローチを深く調べたとき、ミラーが気づきました完全に同意します。

「ヨーロピアンスタイルのメルロー」

岩の多い石灰岩、粘土、砂の土壌にあるラッカス40haのブドウ園の半分弱が、2006年にオーストラリアで初めて栽培されたクローンの区画に引き渡されました。そのうちの4つ、Q45、8R、181、343は、両方に接ぎ木されています。台木とそれら自身の根に接ぎ木されていない（それらは前フィロキセラ領域にあります）。同時に、彼女はD3V14クローンを持っていますが、移植されていないだけで、2000年に植えられました。

「各クローンの場所を選択する前に、土壌は広範囲に調査されました」と彼女は私に言いました。「新しいクローンはそれぞれフランスからのものですが、Q45と8Rは経由して移動したため、それぞれが異なるレベルの灌漑を受けることを保証しました。アルゼンチンとイタリア。それらはそれらの気候に適応した可能性があるため、フランスから直接来た181および343とは異なる方法で管理する必要があると感じました。」

簡単な説明は簡単だったと彼女は言いました。「新しいクローンで何ができるかを純粋なメルローで紹介したかったので、バッチを個別に成熟させて、クラシックなヨーロッパスタイルのメルローを試してみたかったことを学びました。これらの新しいクローンがより低いバウメで熟していることを知っていました。