Caves de Pyrene：自然ワインの多国籍企業-Andrew Jefford

Eric Narioo（左）とDoug Wreggは、天然ワインのボトルを共有し、彼らがどのように国際ビジネスを構築したかを考えています。クレジット：Dani Reicke / Terroirsワインバー/ Caves de Pyrene

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Andrew Jeffordは、Caves dePyreneの背後にいるデュオに会います。

好むと好まざるとにかかわらず（両側に大隊があり、間に人の土地はありません）、これまでの世紀の主要なワイン開発は「天然」ワインへの移行でした。クリスマスの少し前に、私はレ・ケーブ・ド・ピレーヌのエリック・ナリオとダグ・レッグと一緒に、この地盤のうねりと密接に関係しているイギリスのワイン輸入業者と話し合いました。そして、レ・ケーブの奇妙な成功について話し合いました。

「それが続くかどうかはわかりませんでした。ほとんどしませんでした…」

奇妙な？同社は1988年にNariooによって（Santat Winesとして）設立され、Wreggは1996年に参加し、その時点で名前が変更されました。私は彼らにインタビューし、ロンドンで彼らについての記事を書きました イブニングスタンダード その後まもなく。彼らは典型的なワイントレーダーではありませんでした。ナリオは背が高く、しゃべるフランスの遊牧民で、断続的にしか理解できませんでした。1分間に15のアイデアがあり、レッグはバンガー大学のセミナー室で居眠りし、新しい生活で目覚めた熱狂的な英文学の教授のように見えました。ガストロパブ。それが続くかどうかはわかりませんでした。

ほとんどありませんでした。「最初の15年間は、VAT（消費税）が常に4分の1遅れていました」とNarioo氏は振り返ります。月末にスタッフや生産者に支払うのに十分かどうかはわかりませんでした。それが私たちが成長した理由です。それが唯一の脱出でした。」

Eric Narioo（左）とDoug Wreggが、ロンドンのTerroirsワインバーですべてがどのように始まったかについて話します。クレジット：Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene

それは付加価値税の人の手に負えないだけでなく、WreggとNariooは主に「旅」に基づいた奇妙な新しいビジネスモデルを作成したようです。イタリアへの移植に成功しました（驚くべきことに、Les Caves de Pyrene Italiaは現在、イタリアの職人ワインの主要な販売業者であり、 地元のワイン」 、道路上に約17の担当者がいる）、スペイン（La Cava de Pyrene）、オーストラリア（Puncheon Bottles Pty）。

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ナリオとワインメーカーのアンナ・マルテンスは、イタリアのエトナ山（他にどこですか？）に6ヘクタールのブドウ園を持っています。 LogroñoとMelbourne、WreggとNariooの同様の共同企業は、オリジナルのナチュラル/オーガニック/バイオダイナミックワインフェアであるThe Real Wine Fairの作成者です（第5版は2017年5月7〜8日にロンドンのタバコドックで開催されます）。もちろん、Caves de Pyreneはそれ自体が小売商人でもあり、400ページのワインリスト（会社のウェブサイトからダウンロード可能）はWreggの傑作です。誰かがボドリアン図書館のコピーを保存してくれたらいいのにと思います。駄洒落（彼はグラームのように駄洒落をすることができます）、引用（ホーマーからミルトン、ジョイス、ネルーダ、ローランド・バルトを経由してドリー・パートンまで）、そしておいしい料理（最高のド・クインシーの伝統で大道芸）が満載です。それのようなワイン文学には他に何もありません。それは宝物です。1、2時間使ったことがない場合は、それを新年の抱負の1つにしてください。

私は「彼ら」と言いますが、これらすべてのベンチャーの所有権は複雑です。「私はすべてを始めました」とEricNariooは言います。「しかし、誰でも参加したいと思っていました。私の考えは常に協同組合を作ることでしたが、人々が同じペースで仕事をしたり、同じ努力。しかし、それでも、責任を取りたいのであれば、できるという考えです。」英国の42人の従業員のうち11人は株主であり、海外のベンチャーはすべてパートナーシップです。「人々がそこにいるので、アイデアが生まれます。イタリアでは、クリスチャン・ブッチ（英国で私たちのために働いていた）が開花するのを許可しました。私たちがスペインで始めた唯一の理由は、アルベルト・ルイスがそこにいたからです。オーストラリアのクリスチャン・マッケイブとパトリック・サリバンも同じです。それは、私たちが誇大妄想狂である、または帝国を築くのが好きだからではありません。私たちが好きなのは、人々と一緒に旅をすることです。」

そこにあります：旅。ナリオは私が今まで出会った唯一のワイン輸入業者であり、彼が国を調査したいとき、最初にそこに引っ越し、時には家族を根こそぎにします。イタリアの場合は3年間（彼はまだ1年の4分の1を過ごします）。他の場所で数ヶ月間。「私たちにとって、ワインは販売するビジネスではありませんでした。それは私たちが旅をし、世界を旅することを可能にする活動でした。それは決して利益と配当についてではなく、常に「好きなことを続けながら生き残りましょう」でした。本は音楽を共有するためのものであり、ワインを共有するためのものでもあります。自分でそれを保持する場合、ポイントは何ですか？」

同じ精神がリアルワインフェアを活気づけます。このフェアは会社に約80,000ポンドの費用がかかり、ダグレッグの年の4分の1を占めますが、彼らは「コミュニケーションへの投資」と見なしています。「私は本当に好きなワインを飲み、本当に好きな人と一緒に彼らの家を見つけるのを楽しんでいます」とレッグは言います。「村のコミュニティを形成する。人を一か所に集める。すべてを体験します。それについて神聖になるために、元に戻します。」立派ですが、これはすべて簡単なことではありません。会社の会計士はうらやましくない。

そして、天然ワインが登場しました。私が以前にワイン業界の奇妙なカップルにインタビューしたとき、これらはほとんど存在していませんでした。現在のリストにあるワインの多くも、自然ワインの信条に従って作られていません。幸いなことに、Caves dePyreneは原理主義のワイン商人ではありません。しかし、どんな会話でも、すぐにそれがペアの情熱がそこにあることに気付くでしょう。

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「ワインがあります」とNariooは言います。「そして化学ワインがあります。私の知識は化学ワインに基づいていました。そして私の口蓋と私の記憶バンク。そのように作られていないワインに移り始めたとき、私は投げられました。でも今セラーに入るときは元気を飲みたいです。ブドウ園に存在する生命とエネルギーはワインに取り入れることができますか？無料のワインですか？ワインに関して重要なことはすべて、過去50年間に私たちが発見したものであると信じるのはとても傲慢です。以前の4,000はどうですか？それはすべてごみワインでしたか？もちろん違います。' 「ホイールは常に回転しています」とWregg氏は付け加えます。「すべての革命には反革命があります。若い栽培者は挑戦されるのが好きです。ろ過しなかった場合、または硫黄を追加しなかった場合はどうなるかを尋ねます。彼らはそれを試すのは良い質問だと言います。それが私たちの役割です。タンクや樽から味わい、ワインにこだわります。そのため、私たちが協力している生産者は常に変化しています。」

もちろん、途中でたくさんの「小さな事故」がありました。別の商人の嘆きを思い出します。「レストランにそのようなワインを売ると、ソムリエは私たちを呼び出して、それは欠陥があると言います。彼または彼女がCavede Pyreneからそれを購入するなら、それは素晴らしいことです。」

間奏

エリック ：今日のランチタイムに、ChaffardonのL’Incréduleを飲みました。覚えていると思いますが、私たちが売ることができなかったワインです。私たちは5年前からそれに座っています。「このワインで何ができるの？」と私たちはよく言っていました。それは狂ったように言及されていました-それが減らされました-あなたが料理人にそれを与えて料理をするならば、料理人はそれを送り返します。

ダグ：それは'09または'10でしたか？

エリック ： `10。

ダグ：そうそう、 `09は実は甘かったから。そして、それはブレットを持っていました。そしてVA。

エリック ：しかし、ランチで‘10を開いたとき：すごい。とても美味しくて本当にさわやかでとてもエネルギーがあり、ワインはその場所を見つけました。

戦いに疲れた古い手はこれでため息をつくかもしれませんが、ニーズを満たし、顧客に彼らを興奮させるワインを提供することなしに、ワインバー、レストラン、ワインフェアのボルトオンで4カ国で成功したワインビジネスを持つことはできませんでした。感じは良い値であり、彼らは飲み、また飲みたいと思っています。「パブリック」な味覚、特に若い味覚は、専門家の味覚ほど固定され、調整されていません。そして、購入するすべての製品に「良さ」という強力で魅力的な概念を求める消費者のコホートが増えています。その概念が定着すると（必要に応じて純度またはエネルギーと呼ぶことができます）、すべてのパラメーターを調整します。

とにかく、物事は変化しています。デカンター誌の現在の1月版の私のコラムでは、ワインの純度の2つの異なる定義が必要になる可能性があることを提案します（「硫化ワインと非硫化ワインの純度は平行であるが同一ではない可能性があります」）。伝統的に作られた9％のモーゼルリースリングシュペートレーゼの純度—甘さとフルーティーな酸味の間の魅惑的な緊張、「ミネラル」という言葉がしばしば付けられるその非フルーツフレーバー、そしてその驚くほど透明なフルーツのほのめかし—はそれが真の純度です硫黄なしでは達成できません。しかし、おそらく、ワインメーカーのマーティン・クーパーが最近私に送ってくれた、テラセンモセルのディープゴールドのクロスター・エバーナッハ2014オレンジ/リースリングのようなワインには、それほど純度がありません。 2つはただ違います。

ナチュラルワインやその他の職人のワインスタイルは、代替現実、パラレルユニバースを表しています。私たちは彼らの失敗と悪意のある強迫観念を批判し続けるべきです（他のワイン製造の友人が最近私に適切に「非ワイン製造」と呼ぶべきであると提案したことから生じます）他に何が改善を推進するでしょうか？しかし、ナリオとレッグが主張するように、私たちがこのように物事を行うことで忘れていた歴史的な美しさの形があることを認識しなければなりません。真に熟練した自然ワインの施術者は私たちを驚かせることができます。おそらく、遠い将来の不特定の時点で、平行宇宙は消え始めます。

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そして、Caves de Pyrene（予測できなかった、ビジネススクールの論理では機能しないはずであり、すべてを変えるのに役立った）はまだ進んでいる可能性があります。結局のところ、ナリオの硫黄を含まない野生酵母のアイデアの発酵は、泡立ち続けています。彼は次に彼の視界にバルクワインを持っています。あなたは警告されました。