ワインレジェンド：ComtedeVogüéMusigny1990-Winestealssd.com

ハイライト
ワインレジェンド

なぜそれがデカンターの殿堂になったのか...

ワインの伝説：コンテ・ド・ヴォグエ、ミュジニー1990、ブルゴーニュ、フランス

生産されたボトルの数 15,000

組成 100％ピノ・ノワール

産出 35hl / ha

アルコール含有量 13.6％

発売価格 311フラン（今日の価格で39.25ポンド）

現在の価格 £714-£790ボトル

伝説の理由は…

1990年にブルゴーニュの高級ヴィンテージのトリオを締めくくりました。このワインは、その年の最大の成功の1つであると広く認識されており、果実の驚くべき強度と純度を示しています。香りがよく、繊細で、シルキーでありながら印象的で、常に静かな華やかさと完璧な落ち着き、そして並外れた長さを示してきました。それは素晴らしい赤いブルゴーニュの真髄です。 1980年代はエステートの鈍いパッチであったため、ワインの品質はテイスターに強い印象を与えました。1990年は、多くの人がブルゴーニュ全体で最高のブドウ園と見なしている可能性を再び認識していることを示しました。

思い返す

1450年以来同じ家族の手にある壮大なdeVogüéエステートは、1970年代と1980年代のほとんどの間低迷していました。 1987年に亡くなった所有者のComteGeorgesdeVogüéは、この物件が手元にあった半世紀の間、不在地主でした。 1980年代後半までに、娘のバロン・デ・ラドゥセッテとその義理の息子であるコンテ・ド・コーサンによって運営されていましたが、彼は就任後すぐに亡くなりました。

1980年代後半、新しいチームのおかげで劇的な変化がありました。 1986年までに、フランソワミレーという新しいワインメーカーが登場しました。彼は、エステートの素晴らしい場所の可能性が実現されていないことを十分に認識し、エステートマネージャーのジャンリュックペパンとブドウ園マネージャーのエリックブルゴーニュと緊密に協力して、一連の改善を実施しました。したがって、25歳以上のブドウのみがミュジニーに選ばれ、若いブドウのブドウが最高のクリュシャンボルとして瓶詰めされました。ワインの品質の急上昇はミレーの能力の十分な証拠を提供しました、しかし彼は彼のワイン造りのアプローチについて悪名高く非コミュニケーションであり、単に彼が各ヴィンテージの性質に醸造と熟成を適応させたと述べました。

ヴィンテージ

1989年と同様、ブルゴーニュでは今年は素晴らしくとても暖かい年でしたが、1990年には開花が前年よりも少なくなり、収穫量が減少しました。後から考えると、これによりブドウにフレーバーの追加濃度が与えられたと主張することができます。暑くて乾燥した夏は皮を厚くし、ジュースをさらに濃縮し、タンニンを適量与えて、滑らかな果実をサポートします。

テロワール

ミュジニーのブドウ園は、シャトーデュクロヴジョーの真上と北にある、素晴らしい11ヘクタール（ヘクタール）のグランクリュサイトです。ミュジニーのブドウ園がすべてのグランクリュブルゴーニュの中で最も絶妙なものを定期的に生産している理由を正確に定義することは簡単ではありません。敷地はなだらかに傾斜しており、その薄い表土には大量の粘土と小さな石が含まれており、区画ごとに微妙な違いがあります。しかし、コート・ド・ニュイの中央斜面にある優れたテロワールは珍しいことではありません。それでも、ミュジニーは、ユニークではないにしても、間違いなく例外的です。ミュジニーの所有者の一人であるフレデリック・ムニエは、その特徴は下層土の水の均一な分布に由来する可能性があると示唆しています。しかし、彼でさえ、これは単なる憶測であると認めました。ミュジニーに7ヘクタール以上あるdeVogüéは、ライオンのシェアを所有しています。

ワイン

低収量と古いブドウの木は、deVogüéMusignyの前提条件です。チームは熟れ過ぎの兆候に反対しているため、収穫は特に遅くはありません。ミレーは、木製の大桶の中の土着の酵母で行われる発酵前の時間の経過を好みますが、彼は規則を定めていません。彼は抑制されていない新しいオークのファンではなく、グランクリュワインで使用される割合は一般的に約3分の1です。

反応

彼らの相対的な希少性との欠如のために とスクープ 市場では、ブルゴーニュのトップワインはボルドーと同じレビューを生み出していません。したがって、このワインの公表されたコメントは地面に薄いです。

Clive Coates MWは、何の問題も発見しませんでした。超集中。非常に良いオークの統合。大きな強度。多次元。ラズベリーのエッセンス…ヴィンテージのワインの1つ。」2009年に再び味わったとき、彼はまた評価の高い1993年のヴィンテージよりもラズベリーを好み、5年後には再び味わいたいと付け加えました。一部の批評家は1990年に「ボルドー風」とラベルを付け、ミレーは「このワインの真の可能性を知っているのは樽から味わった人だけです」と答えています。