優雅に老化する：シャンパンを置く-Winestealssd.com

クレジット：Catharine Lowe

シャンパンを置くことは新しいことではありません–ウィンストンチャーチルは彼の1911年代にそれをしました–しかし、それは私たちが私たちのセラーで考えたり、場所を空けたりする傾向があるものではありません。マイケル・エドワーズは、エイジングに最適なスタイルを検討しています。

一部のワイン消費者の心には誤解が残っています。シャンパン老化しません。確かに最高のキュヴェに関する限り、それは主に神話です。シャブリやドイツのモーゼルやラインラントのような古典的なブドウ園の他の北部の周辺気候と同様に、シャンパーニュは、天候が変化し、困難な場合、複雑で長寿命になる可能性があります。加えて、長期にわたる粕の熟成と保護保管により、10年、15年、または20年、そして半世紀の間、傑出した年で生きることができるヴィンテージが生まれることがよくあります。

これは確かに完璧主義の物語であり、特に偉大なシャンパーニュの家の高級キュヴェ、真面目な家の並外れたヴィンテージ、そして今日では一流の生産者のエリートグループに関連しています。もちろん、あなたはあなたが支払うものを手に入れます。価格帯の下限では、手頃な価格のシャンパーニュ（一部はブドウの2回目の圧搾から作られています）は時々嬉しい驚きを与え、早めの飲酒のためのたくましいフルーティーさを形作ります。しかし、これらのお買い得な購入が長続きするように構築されているわけではありません。

上質なシャンパンを置くことは目新しいことではなく、英国では長い伝統があり、真に乾いた（野蛮な）シャンパンを「発明」したと主張することができます。ペリエジュエのような素晴らしい家にバッジを付けたのは19世紀半ばのイギリスのワイン商人だったからです。ボランジェポメリーは、ブリティッシュシャンパンのキュヴェを甘くしません。

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そのため、以前は乾杯やデザート用のワインであったシャンパンは、特にロンドンのセントジェームズのクラブや特権家の家で、世界最高のドライ食前酒と上質な料理のための本格的なワインの両方になりました。ウィンストンチャーチル 1930年代の「荒野の年」に彼を支えた伝説的な1911年のシャンパーニュヴィンテージを早くから作りました。 2つの世界大戦の間、最高のロンドンのテーブルでは例外ではなく、ヴィンテージのキュヴェが標準でした。ポル・ロジェチャーチルのお気に入りのシャンパンは、1945年までヴィンテージワインのみを英国に出荷していました。

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ドライな非ヴィンテージブランドに焦点を当てたシャンパーニュの民主化と広大な国際的拡大は、1950年代の現象です。今日でも、それは祝賀の頼りになるワインとして、そして定期的な喜びのための中所得の喜びとして、依然として圧倒的に支配的なカテゴリーです。

「シャンパンの消費者にはさまざまな種類があります」と、マムの洞窟シェフ、ディディエ・マリオッティは同意します。「多くの消費者は特別な機会にシャンパンを楽しんでいますが、他の消費者は上質なスチルワインと同じようにシャンパンを楽しむことを好みます。これらの愛好家は、さまざまなスタイルのシャンパーニュが提供する多様性を高く評価しており、成熟したワインを探すことがよくあります。ますます多くの消費者がシャンパンを真面目なワインと見なすようになり、ますます多くの家が古いヴィンテージをエノテーカのコレクションとして提示していることも事実です。」

何を置くか

画像：キャサリンロウ

プレステージ、ヴィンテージ、非ヴィンテージの3つの主要なカテゴリーで最も優れたシャンパンは、消費者の家でさらに熟成することでより強い味わいが現れるため、さまざまな程度で置くのに適しています。シャンパーニュの熟成サイクルにおけるフレーバーへの焦点は、2つの重要な段階で専門的に行われます。まず、解体する前に、ワインがフレッシュでタイトなままであるとき、細かい粕との接触によって徐々に強化されます。これは、思春期のフレーバーに複雑さを加え、抗酸化剤としても機能します。シャンパーニュはスチルワインとは熟成が異なるため、家の深いセラーでの解体前の呪文は長引く。「事実上、CO2で飽和した雰囲気の中で、粕との接触による老化を考慮すると、シャンパンは静止ワインよりもゆっくりと進化します」と、ビレカートサーモンの洞窟シェフであるフランソワドミは言います。酸素の攻撃から保護され、私たちのセラーの深さと曖昧さの光から保護されています。

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ネバダ州では3年から4年、ヴィンテージでは5年から8年、そして名声ではそれ以上の期間を過ごした後、第2段階である堆積物の分解の時期です。これにより、ボトルの熟成をさらに進めるとともに、ドライアプリコット、トースト、熟成したクミンなどのスパイスなど、より強烈なワインフレーバーの開発を通じて理想的な熟成が保証されます。シャルドネ成熟した革、甘草、焙焼（コーヒーショップの雰囲気）ピノ・ノワール –素晴らしいヴィンテージシャンパンロゼのキルシュの味も。

ブラン・ド・ブランはブラン・ド・ノワールよりも熟成する能力がありますか、それともワインを個別に検討する場合ですか、とドミに尋ねました。「確かに、コート・デ・ブランのようなチョークの下層土の上の浅い土壌のシャルドネは、長期熟成のためのワインを提供します」と彼は言いました。「醸造の選択（完全なマロラクティックまたはなし）は、ゆっくりと進化するこの能力を強化します。

「ピノ・ノワールの特定のクルス（最高にAÿとヴェルゼネ）は、最高のキュヴェのブレンドの重要な要素であり、優雅に熟成するこの能力もあります。後期開発者である偉大なピノと共に、あなたは辛抱強くなることを学ぶ必要があります。」

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現代では、戦後の配給本の厳粛な年と1950年代までの輝かしい日当たりの良いヴィンテージのサイクルの後に、ヴィンテージのシャンパーニュを置くことが復活しました。推進力は、1952年10月18日（素晴らしい年）の美しい時期の法令であり、ヴィンテージのシャンパーニュは最低3年連続で熟成されなければならないことを示し、その名前にふさわしいヴィンテージは実際には10年近くの間敷設されました。それは次のような優良企業の偉大な功績によるものです未亡人のクリコ 20世紀後半の先見の明のあるセラーマスターであるチャールズラヘイやジャックペテルスのような男性は、私たちのような将来の世代が楽しめる最高のヴィンテージの重要な在庫を確保し、2000年に始まったヴィンテージワインのケイブプリヴェコレクションで最高潮に達しました。現在、2004年から90年代、1982年、1979年、1976年までの範囲で、一流レストランや個人コレクターに割り当てられています。

マムはまた、マグナムの古いヴィンテージのコレクションを持っています。そしてもちろん、ドンペリニヨン、長期にわたる粕の熟成は、還元的で非酸化的なワイン造り（木材なし）の究極の表現として、その独特のスタイルの基本であり続けてきました。

リチャード・ジェフロワ、DPのワインメーカーは、彼の象徴的なシャンパーニュが周期的に、または現在それらを「プレニチュード」と呼んでいるように成熟すると信じています。 DPは、少なくとも7年の粕で成熟の最初のピーク（P1）に達します。正確な時間は、ヴィンテージの特性によって決まります。 P2は最低12年後に出現し、P3は通常20年以上後に出現します。ジョフロイネコのオエノロジストで右腕のヴィンセントシャペロンは、ワインの果実とブドウのブドウの酸化から保護することを強調し、ボトルでの長くて際立った寿命に向けて、ゆっくりと、安定して、安定して急上昇します。「プレニチュード」とシャペロンは言います。「元の年齢よりも、穏やかに進化するDPの性格へのより重要な指針です。エノテーカ（ライブラリーワインの）コンセプトが伝えられました。」

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他の素晴らしい家は、老朽化したヴィンテージに独自のニュアンスを持っています。ルイ・ロデレールの洞窟シェフ、ジャン・バプティスト・レカイヨンは、ブリュットプレミアで非酸化スタイルの非常に優れた指数を生み出しますが、ヴィンテージとクリスタルのキュヴェにはオークを慎重に使用しています。

レカイヨンは、最高級の敷地にある240ヘクタールのRoedererの印象的なドメイン内に、バイオダイナミック農法で栽培されたブドウ園の数を増やしているという点で、大邸宅のセラーマスターの中でもユニークです。バイオダイナミック農法のブドウ園は現在、不動産の70haまたは30％を占めています。これらの区画は、従来の農業よりも熟成が遅く、腐敗に強く、ワインはより強烈で、1ヘクタールあたりの果汁の収量はより抑制されています。長期熟成のためのヴィンテージシャンパーニュに理想的な素材。

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Mercurialボトル

グレートシャンパーニュはフランスワインの中で最も水銀が多く、予想外の場合はクイックシルバーのようにその特徴が変化します。絶妙な成熟への旅をパイロットする際に、ワインは右に曲がると思うかもしれませんが、実際には左に曲がることがよくあります。それはその永続的な魅力の一部です。

テイスターとしての私の人生の中で、私は自分の先入観を引き出しに閉じ込めたままにすることを学びました。私はあらゆる種類が大好きです。シャンパンは美しくなるために由緒あるものである必要はありません。私は晴れた年の非常に短時間熟成されたワインと、活気に満ちた健康状態にあったブドウが好きです。 Roedererの若々しい2009Roséのように–香りがよく、ジューシーで、クリーミーでありながら、柳のようなエレガンスがあります。その作者であるジャン・バプティスト・レカイヨンは、次のように述べています。「このようなワインを作るとき、私は洞窟のシェフと同じくらいパティシエです。」

私自身の日当たりの良いワインの好みで、私はサロン1997に魅了されました。オープンで、フレンドリーで、その時代の前に熟していて、より祝福された2002年よりも多くの喜びを与える可能性があります。老いも若きも真の偉人たちの中で、私はパスカルアグラパートのベヌスグランクリュアヴィズ2008の約束に心を打たれました。

黄金時代のワインの中で、私はクリスタル1988の2回目のリリースが大好きです。そのトリュフの素晴らしさは、ヴーヴクリコとポルロジェのストレートヴィンテージ1982のフローラルリフトで、クルーグコレクション1969のクラスと鉄の強さ、そしてボランジェRDの完璧なバランスです。 1952年。

マイケル・エドワーズは、シャンパーニュを専門とするワイン作家兼作家です。 2014年、彼はシャンパーニュ人以外で初めてサンヴァンサンドヴェルトゥスの会議を開催しました。